Как красиво обработать фото в Фотошопе для начинающих (уроки стили арт)
У вас накопилось много фотографий с отпуска, и вы хотите их выложить на страницу в соцсеть, но их качество вас не устраивает? Пришло время задействовать безграничные возможности оформления фото с помощью Фотошопа. Далее речь пойдет о художественной обработке фото в Photoshop, покажем несколько уроков и стилей.
Используя инструменты, приведенные ниже, вы добьетесь нужного качества практически на любой фотографии. Легко сделаете фото в рамке и различные коллажи. Для этого достаточно использовать несколько инструментов и приемов.
Коррекция изображения(Adjustments)
Данный инструмент находится на панели управления во вкладке «Изображение»(Image). С его помощью можно настроить яркость и контрастность, цветовой баланс, насыщенность и много других параметров изображения. Даже если фото было сделано на не очень качественную камеру мобильного телефона, данные инструменты помогут убрать лишние шумы и поднять качество.
Инструменты «Осветитель» (Dodge Tool) и «Затемнитель» (Burn Tool)
Работают эти инструменты как обычная кисть, пользоваться ими очень просто. Их используют как для осветления темных участков фото, так и для затемнения светлых.
У данного инструмента есть две важные настройки:
1. «Диапазон»(Range), можно настроить инструмент на светлые(Highlights), темные(Shadows) или нейтральные(Midtones) тона.
2. «Сила воздействия»(Exposure), не рекомендуется использовать на 100%. Обычно для светлых или темных тонов используют 6-10%, а для нейтральных – 10-25%.
Инструмент «Штамп»(Clone Stamp Tool)
Незаменимый инструмент для ретуши. Работает достаточно просто, нужно зажать клавишу Alt и кликнуть мышью на участок, который будет клонироваться. Дальше, просто рисуя как кистью, заместить нужные участки на фото. Фотографы часто используют данный инструмент для удаления морщин, прыщей и других проблемных мест на фото.
Фоторамка
Самый простой способ оформления фото - наложить на фотографию рамку. В интернете можно найти огромное количество разнообразных рамок на любой вкус. Стоит отметить, что нужно искать фоторамку в формате png, тогда будет достаточно перетащить фоторамку на ваше фото и подогнать под размер.
Фотоколлаж
Неплохим вариантом оформления фото в Фотошопе является фотоколлаж. Он делается достаточно легко, даже для начинающего пользователя. Начнем с создания нового документа(Файл-Создать или комбинация клавиш Ctrl+N), который будет служить фоном. Заливаем его любым цветом, узором или картинкой, либо делаем прозрачным. Далее нам потребуются добавить фото обычным перетаскиванием, и с помощью инструмента «Трансформация»(Transform), который находится во вкладке «Редактирование»(Edit) на панели управления, размещаем фото в произвольной форме.
Перед тем, как обрабатывать фотографии в Photoshop, я всегда сначала работаю с кадрами в RAW-конвертере. Именно там я провожу основную цветокоррекцию и первичную обработку фотографий. По сути, я создаю «скелет» обработки, а в Photoshop работаю уже с деталями фотографии.
Итак, мы поработали с фотографией в RAW-конвертере и открываем ее в Photoshop. Фотошоп встречает нас огромным количеством инструментов для обработки на все случаи жизни. Но мы поговорим о самых простых и эффективных из них.
1. Dodge Tool/Burn Tool
Главная функция Dodge Tool/Burn Tool – осветление/затемнение отдельных участков изображения. По сути, вы можете «рисовать» затемнение или наоборот – осветлять снимок. Это очень просто, попробуйте: уверен, вы оцените этот инструмент. Dodge/Burn Tool имеет всего две, но очень важные настройки.
Range — Выбор области применения
Вы можете использовать этот инструмент на темные (Shadows), светлые (Highlights) или нейтральные (Midtones) области фотографии. Например, вам нужно осветлить темные участки подбородка (при обработке портрета), а светлые оставить не тронутыми. В таком случае мы ставим режим Shadows в Dodge Tool, и она будет осветлять только темные участки мест, на которые мы ее применим.
Exposure – сила воздействия
Очень важно правильно выставить силу воздействия. Многие люди, экспериментируя с фотошопом, пробуют Dodge/Burn на 100%. И, затемняя изображение, получают черные «дыры», а осветляя – сплошные пересветы. Конечно, получая такой результат, они больше не возвращаются к этому инструменту. Но Dodge/Burn – это тонкий инструмент. Если вы работаете по теням или светам – попробуйте силу применения в 7-10%, если с нейтральными участками – 10-20%. Для каждого случая сила воздействия подбирается отдельно, но, немного поработав с этим инструментом, вы начнете чувствовать, какая именно мощность нужна в каждом конкретном случае.
Использование
Dodge/Burn имеет массу способов применения:
Осветляйте радужку глаз
Просто примените Dodge Tool на радужку глаз – это самый простой способ ее осветлить. Тем самым вы акцентируете внимание зрителя на глаза модели.
На всех этих портретах я высветлял радужку глаз именно для того, чтобы привлечь внимание зрителя к глазам и добавить психологизма в кадр.
Затемняйте линии формы лица на мужском портрете
Скулы, линия подбородка, линия носа, брови – любые лицевые линии, если их немного затемнить, приобретут больший объем и контрастность. Мужчина на фотографии станет выглядеть более жестким и волевым.
Этот прием я использую при обработке практически всех мужских Ч/Б портретов. Для цвета этот прием не всегда подходит, так как «рушит» цвета, но на Ч/Б картинке работает просто отлично.
На женском портрете надо очень аккуратно использовать этот прием, так как женщину украсит только акцентирование тех лицевых линий, которые придают ей женственность. В ином случае вы получите портрет мужеподобного существа.
Осветляйте области контрового света
Контровой свет сам по себе – замечательная вещь. Но если вы с помощью Dodge Tool усилите его эффект – картинка станет еще лучше. Особенно здорово это смотрится на концертных фотографиях, когда музыкантов освещает хороший контровой свет.
Отбеливайте зубы вашим моделям
Именно используя Dodge Tool, проще и эффективнее всего отбеливать зубы на фотографии. Немного попозже я обязательно напишу отдельный урок о правильном отбеливании зубов с помошью Dogde Tool.
2. Clone Stamp
В фотошопе существует несколько инструментов для ретуши изображений, и каждый из них по своему хорош. Но «Штамп» — самый универсальный в применении инструмент.
Его функция – брать определенный участок изображения и копировать его. Тем самым мы можем, например, заретушировать морщины – просто «заменив» их участками гладкой кожи. Для этого нажимаем Alt и выбираем область, откуда будет браться картинка, и потом, просто кликая по нужным участкам изображения, мы будем копировать ее на них.
В настройках штампа важно обратить внимание на два параметра:
Mode
Это режимы, в которых будет работать штамп. Например, в режиме Darken штамп будет «заменять» только более светлые зоны, нежели выбранный участок. По сути – вы можете затемнять светлые зоны изображения, оттого и название режима – Darken. И, сооветственно, в режиме Lighten штамп будет работать только на более темные зоны изображения, осветляя их.
Clone Stamp имеет много режимов работы – поэкспериментируйте с ними, уверен, вы получите интересные результаты.
Описывать работу каждого режима, на мой взгляд, не имеет смысла — в фотошопе для всех инструментов действуют по сути одни и теже принципы работы режимов, только немного изменяясь под специфику конкретного инструмента.
Opacity
Opacity – значит непрозрачность. Проще говоря, чем меньше вы поставите процент в этой настройке, тем более прозрачная будет «работа» штампа. Например, при 100% штамп полностью заменит выбранный участок, а при 50% — будет полупрозрачным. Для ретуши лица, как правило, используется 10-30%, в ином случае будет слишком четко виден след штампа.
Ретушь
Ретушь во всех ее проявлениях – основное назначение штампа. Прежде всего штамп используется для ретуши кожи – убирать морщины, синяки под глазами, отеки и прочие прекрасные творения матери-природы.
Также можно заретушировать, например, нежелательный объект в кадре. Если, конечно, он не занимает половину фотографии.
Очень удобно использовать штамп для устранения небольших пересветов. Например, у вашей модели на кончике носа небольшое пятнышко пересвета. Мы берем штамп, ставим режим Darken и в пару кликов затемняем это пятнышко.
3. History Brush
Хистори браш – это машина времени для обработки фотографий. Вы можете брать любую стадию обработки и кисточкой рисовать из нее по вашему изображению.
History Brush таит в себе огромные возможности. Подробно о работе этого инструмента я уже писал в отдельной статье. В ней вы найдете подробный урок по применению хистори браш и узнаете, как увеличивать резкость только на нужных вам участках изображения.
Безусловно, увеличение резкости не единственная область ее применения. В будущих статьях, я расскажу, как с помощью History Brush работать с цветом на фотографии.
4. Black&White
Инструмент Black&White находится во вкладке Image—>Adjustments. Или можно просто создать Adjustment layer (Корректирующий слой) на фотографии.
Главная функция инструмента Black&White – «правильный» перевод цветного изображения в ч/б. Правильный потому, что вы можете изменять черно-белое отображение каждого из цветов. Тем самым вы сможете получить красивую и «вкусную» ч/б картинку.
Но на этом функционал B&W не ограничивается.
С помощью этого инструмента можно получить очень интересную и цветную картинку. Применим на нашу картинку B&W, а затем включим режим слоя Overlay.
Теперь, манипулируя рычажками управления B&W и прозрачностью слоя, мы можем получить очень интересную картинку. Для большей наглядности я поставил довольно высокий Opacity слоя с B&W — 62% и повернул на максимум рычажки Greens, Cyans, Blues и Magentas.
Как мы видим, картинка стала сразу насыщеннее и контрастнее (кликните по картинке для увеличения).
А теперь обратим внимание на галочку Tint. Включив ее, мы сможем тонировать изображение в нужный нам цвет.
Использование
Вариантов использования B&W как при работе с цветом, так и при обработке Ч/Б — масса.
В одной из следующих статей я, на примере обработки нескольких фотографий, расскажу о всех основных нюансах работы с Black&White.
5. Shadow/Highlights
Shadow/Highlights также находится во вкладке Image—>Adjustments (там вообще, кстати, много интересных инструментов находится, советую поэкспериментировать со всеми)
Этот инструмент создан, чтобы затемнять пересвеченые области и вытягивать света из теней. Кроме самого очевидного применения – устранять пересветы и недосветы, S/H отлично работает также и для создания ощущения большей глубины картинки. Мы можем в светлые области добавить темных полутонов, а в темные – светлых. Тем самым, картинка станет более объемной и глубокой.
Например, с помощью S/H я добавил объема шерсти щенка и картинка сразу стала интересней.
На самом деле, Shadow/Highlights — совершенно незаменимый инструмент для любой серьезной обработки. Практически любую фотографию можно сделать лучше, если грамотно применить S/H.
Хочется рассказать о всех настройках S/H и его функционале, но это действительно тема для отдельной статьи. В будущем, я обязательно вернусь к теме Shadow/Highlights, а пока просто попробуйте поэкспериментировать — пробуйте разные варианты настроек и смотрите на результат. По моему опыту, этот способ — самых действенный для освоения новых вещей.
Как мы видим, все эти инструменты очень просты в использовании, но при этом – потрясающе эффективны. Попробуйте поэкспериментировать с ними и вы почувствуете сколько возможностей они дают при обработке.
Подготовка
Предположим, что базовые знания у вас есть, желание обрабатывать тоже. Так как моя заметка — о коррекции фотографий, понадобится фильтр-шумодав. Это единственная функция, с которой Фотошоп не способен справиться сам. Я рекомендую Ximagic Denoiser. Это платный фильтр, без покупки запускается с 5-секундной задержкой и имеет ограничение — нельзя использовать в Actions (записи действий для обработки фотографий в автоматическом режиме).
У меня английская версия Photoshop CC, но вы можете использовать старые версии. Если у вас русская, всегда можно перевести надписи из моей статьи онлайн-переводчиком.
Моя классификация качества фотографий
Терминология может отличаться от вашей. Это нормально.
Высокое качество. Фотографии сделаны на зеркальную камеру или хорошую псевдозеркалку. Если сохранены в формате RAW — вообще замечательно, потому что можно легко манипулировать яркостью, детализацией. Советы ниже применимы и к ним, но не увлекайтесь — все нужное в фотографии уже будет, изменения убивают качество.
Среднее. Если фотография сделана камерой дорогого телефона или «мыльницей», нужно усилить малозаметные детали и скрыть шум. Если фотограф неопытный — повернуть, обрезать фотографию.
Низкое. Большинство таких фотографий делаются спонтанно в попытке запечатлеть что-то интересное под вопли «Ты заснял, ты заснял?!». Над ними тоже можно поработать. Сделаны на телефон или дешевый цифровой фотоаппарат. Фотографии размыты, детализация никакая.
Шаг 1. Осветляем/затемняем
Осветление фотографии помогает выявить детали в темных участках. Затемнение поможет, если есть слишком яркие участки (засветы). Для примера я взял фотографию, сделанную не на самый лучший фотоаппарат:
Меню Image — Adjustments — Shadows/Highlights:
Двигая ползунки, можно понять, какой параметр за что отвечает. В данном случае я установил следующее:
Color в +5, чтобы цвета не приобрели кислотную яркость.
В разделе Highlights значение Amount в 4%, чтобы небо стало чуть темнее. Удобно для борьбы с «засветами», затеняет светлый фон.
В разделе Shadows настройки осветления теней. Radius отвечает за то, сколько пикселей вокруг темных участков будет осветлено и затемнено. Tone — ширина диапазона теней. Грубо говоря, чем больше значение Tone, тем более яркие участки изображения будут приниматься Фотошопом за тень. Amount — сила осветления.
Теперь люди справа внизу фотографии стали видны. Появился и цифровой шум, ранее прячущийся в темных участках изображения, с ним будем бороться позднее.
Шаг 2. Кривые — корректируем цвет
Недостаточно просто осветлить фотографию. Нужно поправить цветовой баланс.
Предлагаю самый быстрый метод. Он не позволит тонко настроить цвета, но безусловно сделать фотографию более естественной.
Открываем Кривые — Image — Adjustments — Curves:
Велик соблазн нажать кнопку «Auto» для быстрой подстройки изображения, но я настоятельно рекомендую забыть про существование этой кнопки. Сделаем все вручную:
Метод 1 — на фото темные участки, окрашенные в оттенки, например, красного.
Сначала выбираем пипетку №1 для выбора черной точки и щелкаем по самому темному участку фотографии. Черный цвет на фотографии станет нормальным черным. Если фото стало слишком темным, пощелкайте в темной зоне еще — возможно, вы выбрали слишком яркий пиксель. В любом случае эффект можно будет ослабить.
Затем пипеткой №3 щелкаем по пикселю, который должен быть белым. Не всегда можно попасть по тому светлому пикселю, благодаря которой цвета фото нормализуются.
Нажимаем OK в окне Curves. Если цвета стали слишком «кислотными» или фото слишком темное (светлое), нажимаем Edit — Fade Curves… и двигаем значение Opacity влево, чтобы снизить силу примененного эффекта.
Метод 2 — яркость фотографии идеальна, но с цветами проблемы — много красного/синего/другого оттенка.
Чаще всего бывает, когда фотографируют в помещениях с режимом фотоаппарата «Авто» — баланс белого подбирается неправильно.
В окне Curves выбираем только пипетку №2 и щелкаем по участкам фотографии, которые должны быть нейтрального серого цвета. Получается далеко не с первого раза, иногда нужно щелчков 20 по разным участкам фотографии, но итог великолепен — цвета на фотографии будут естественными.
Методы 1 и 2 можно совместить.
Метод 3 — усиливаем цвета и меняем оттенок в режиме Lab Color.
На фотографии выше недостает оттенков. Фото делалось на закате и небо окрасилось в оттенки от голубого до розового, чего на фото не видно. Причина проста: фотокамера не может заснять столько цветов, сколько видит глаз.
Можно воспользоваться трюком, который я подсмотрел в книге Дэна Маргулиса «Photoshop LAB Color. Загадка каньона и другие приключения в самом мощном цветовом пространстве»:
Image — Mode — Lab Color. Таким образом мы переключимся в цветовой режим Lab — мощнейшее средство Фотошопа для манипуляций с цветом и яркостью по отдельности. Некоторые профессионалы отказываются использовать этот режим, потому что немного (на доли процента) искажаются цвета. В нашем случае это совершенно не имеет значения, пользоваться можно.
Image — Adjustments — Curves. В окне выбираем по очереди цветовые каналы a и b.
Канал a просто стягиваем
Канал b стягиваем и сдвигаем центр влево
Что дает симметричное стягивание каналов a и b? Если сдвинуть их на одинаковое расстояние, слабые цвета станут более насыщенными, в то время как насыщенные не изменятся. Идеально для усиления цвета моря, неба, всего однообразного. Сдвигать можно сильнее, чем на скриншотах ниже, но не переборщите — кислотные цвета никому не нравятся. Кстати, если вы не видите разницы между стандартными значениями a и b, стянутыми так, как на моих скриншотах — у вас плохой монитор.
Сдвиг центра кривой канала добавляет определенный оттенок. Возможно, в вашем случае нужно сдвигать центр канала a и не влево, а вправо.
Третий метод можно использовать либо вместе, либо вместо первых двух.
В небе стали заметны оттенки, особенно в левой нижней части фотографии.
Шаг 3. Повышаем контраст
Метод 1 — простой.
1. Если работали в режиме Lab, сделайте Image — Mode — RGB Color.
2. Поставьте масштаб изображения в 100% (один к одному с пикселями монитора): View — 100% или Ctrl+1.
3. Делайте копию слоя с фотографией
4. Назначьте новому слою, который будет над фоновым, режим смешения Overlay
Фотография станет темнее — ничего страшного.
5. Применяем фильтр к созданному слою: Filter — Other — High Pass
Малое значение Radius позволяет усилить резкость, большое — контраст. Обычно для усиления контраста нужно значение Radius между 30 и 80 пикселями в зависимости от размера фотографии.
6. Ослабляем действие фильтра с помощью регулировки прозрачности слоя (Opacity), к которому применен фильтр. На скриншоте выше понятно, что фотография стала слишком контрастной. Сделаем эффект слабее:
Благодаря усилению контраста фотография стала более объемной
Метод 2 — мудреный, но мне нравится больше.
Возможно, вы заметили, что в принципе контраст на фотографии выше повысился не сильно, зато стала сильнее заметна засветка над крышей дома слева. Неужели повышать контраст без искажения цвета нельзя? Конечно, можно:
1. Если не делали раньше, сделайте Image — Mode — Lab Color.
2. Поставьте масштаб изображения в 100% (один к одному с пикселями монитора): View — 100% или Ctrl+1.
3. В палитре слоев Layers щелкните по слою Lightness. Изображение станет черно-белым, потому что отобразится только яркость изображения. Включите видимость всех каналов:
Выбран только канал яркости, но включена видимость их всех
4. Теперь нужно запустить фильтр повышения резкости: Filter — Sharpen — Unsharp Mask:
Фильтр Фотошопа Unsharp Mask создает светлые и темные зоны на тех участках фотографии, где стыкуются яркие и темные пиксели. Это удобно, потому что можно не только усиливать резкость, но и грамотно повышать контраст. Нужно лишь установить побольше значение Radius. Описание настроек:
Amount — сила применяемого эффекта.
Radius — ширина ореола осветляемых и затемняемых пикселей.
Threshold — степень защищенности неконтрастных участков фотографии от изменений.
Установите Amount на максимум и начнете изменять Radius и Threshold. Тогда вы поймете, как действует фильтр.
В данном случае я установил для фотографии Radius в 13,2 пикселя и Amount в 31%. Мне приглянулись именно такие параметры, подошло для усиления теней на лодке. Спустя пару десятков обработанных фотографий и вы тоже сможете на глаз определять, какие параметры выставить для лучшего результата.
Другие варианты усиления контраста
Одни и те же действия можно делать по-разному. Например, в режиме RGB вызвать Curves и сделать S-образную кривую всех каналов. Или просто Image — Adjustments — Brightness/Contrast. Я предпочитаю использовать Unsharp Mask в цветовом пространстве Lab из-за того, что тогда цвета искажаются меньше, чем если бы я повышал контраст в режиме RGB (повышения резкости это тоже касается).
Шаг 4. Убираем шум
Осветление, затем повышение контраста сильнее выявили цифровой шум, который так и лезет в глаза. Детали из-за шума искажены.
К сожалению, Фотошоп не обладает эффективными средствами подавления шума. Поэтому нужен отдельный плагин-фильтр. Я пользуюсь Ximagic Denoiser. Еще хорошие плагины — Imagenomic Noiseware и Topaz Denoise, оба платные.
Убираем цветовой шум
Сначала нужно убрать цветные пятна. Filter — Ximagic — XiDenoiser (надеюсь, вы его установили?):
Цветные пятна на воде пропали
Как с ним работать:
Ставьте Working — YCbCr или Lab (результаты почти одинаковые).
Denoise — Color denoise (устранение цветового шума).
Learn radius — не больше 9, Compare radius — не больше 3 (при значениях больше результат почти не улучшится, зато фильтр станет работать медленее раз в 10).
Двигайте ползунок Spatial sigma и жмите Partial preview — в окне предпросмотра будет результат. Все ваши попытки сохраняются в списке, поэтому можно вернуться к самому лучшему результату щелчком мыши.
Когда результат устроит, жмите OK и ждите полной обработки.
Цветные пятна должны пропасть. Слишком высокие значения Spatial sigma сильно сглаживают цвета, не переусердствуйте.
Убираем яркостный шум
Лицо рыбака по-прежнему напоминает хоккейную маску, да и в целом фотография «мохнатая». Нужно убрать яркостный шум так, чтобы не исчезли детали изображения.
1. Сделайте дубликат слоя. Дальше будем работать с ним, оригинальный пусть будет ниже, пригодится в будущем.
2. Опять запускайте XiDenoiser, настройки будут другими (вместо Color denoise — Std denoise):
3. Learn radius и Compare radius по-прежнему не больше девяти и трех. Регулируем значение Spatial sigma. Нужно убрать самый мелкий шум, поэтому Spatial sigma вряд ли будет больше 30.
4. Применив фильтр, дублируем нижний слой еще раз и делаем его выше всех. Снова запускаем XiDenoiser, только значение Spatial sigma ставим в два раза больше предыдущего.
Таким образом, сначала мы убираем мелкий шум, затем сглаживаем однотонные поверхности:
До убирания яркостного шума
Шаг1: Spatial sigma = 24
Шаг2: Spatial sigma = 48
Остается только уменьшить прозрачность самого верхнего слоя, чтобы изображение перестало быть мутным:
Если на фотографии присутствует кожа (например, пытаетесь облагородить свое селфи), уменьшайте прозрачность обоих слоев с убранным шумом, чтобы шум чуть-чуть виднелся. Это нужно для того, чтобы кожа выглядела естественно, без эффекта пластмассовости. Конечно, есть способы придать коже естественный вид после любых манипуляций, но лучше не допускать такой ситуации вообще.
При фотографировании неживых объектов (домов, предметов) картинку можно сгладить сильнее.
Шаг 5. Добавляем резкости
Резкость фотографии — это контраст между темными и светлыми участками. Чем выше контраст, тем более четкой нам кажется фотография. Повышение контраста и увеличение резкости — одни и те же операции с разными настройками.
1. Сделайте копию слоя с результатом ваших манипуляций (Select — All, Edit — Copy Merged, Edit — Paste).
2. Выделите созданный слой — Filter — Other — High Pass (да, как в третьем шаге):
3. Так как слой пока не в режиме Overlay, видно, что происходит с картинкой во время действия фильтра. Нужно подобрать значение Radius где-то между 0,3 и 1,5 пикселями (редко — больше), когда все основные линии фотографии становятся видны. К сожалению, при этом начинает проявляться и шум, ищите баланс, как на скриншоте выше.
4. Нажимаем OK и ставим слою режим Overlay. О чудо — фотография становится более четкой:
Советы:
1. Прозрачность слоя регулирует силу эффекта.
2. Можно накладывать несколько слоев с разными значениями Radius, повышая четкость разных по толщине линий на снимке.
3. Если часть фотографии размыта сильнее, можно использовать отдельные слои с маской, подбирая разные значения для разных участков.
Шаг 6. Выравниваем
Если завален горизонт, заметны искажения по краям фотографии, вызываем фильтр Filter — Lens Correction (не забудьте сделать слой командой Copy Merged):
1. Регулируем
2. При повороте появились пустоты
3. Выделяем
4. Обрезаем
Шаг 7. Сжимаем
Если снимок при масштабе 100% выглядит, скажем так, не очень, лучше его уменьшить. В данном случае я уменьшил до 600 пикселей по ширине:
Снимок будет выглядеть лучше. Заодно можно еще раз применить High Pass и повысить четкость.
При низком разрешении не важно, что у рыбаков нет лиц и левый нижний край размыт. Зато в альбомах Вконтакте и Фейсбука будут выглядеть пристойно (по сравнению с соседними).
Не уменьшайте фотографию, если собрались ее печатать! Наоборот, повысьте резкость так, чтобы это бросалось в глаза. Все равно при печати фотография будет не настолько четкой, как на экране.
Мой алгоритм обработки фотографий не статичен – я постоянно экспериментирую и испытываю новые подходы, – однако на сегодняшний день используемый мною процесс выглядит примерно так:
1. Удаление мусора
2. Коррекция контраста
3. Избирательное осветление и затемнение
4. Повышение цветовой насыщенности
5. Подавление шумов
6. Изменение размеров изображения
7. Повышение резкости
Далеко не каждая фотография нуждается во всех перечисленных шагах. Редактированием занимаются не от хорошей жизни, а из-за неготовности примириться с изъянами изображения. Моя цель – привести несовершенную фотографию в соответствие с моей идеальной задумкой. Если снимок изначально безупречен, то всё редактирование сводится к изменению размеров и повышению резкости.
Перед внесением любых изменений я предпочитаю дублировать активный слой и работать уже с его копией. Для многих инструментов возможно создание специальных корректирующих слоёв. Регулировать же интенсивность вносимых изменений удобно, варьируя степень прозрачности соответствующего слоя. Если какие-то эффекты должны быть применены только к части изображения, следует воспользоваться масками(см. «Adobe Photoshop: слои и маски»).
Не забывайте периодически сохранять промежуточные результаты в PSD или TIFF, на случай возможных отказов системы или перебоев в электроснабжении.
1. Удаление мусора
Чем внимательнее вы будете в момент съёмки, тем меньше времени вам придётся потратить на ретуширование фотографии. Иногда достаточно сделать шаг влево или вправо, чтобы неугодный вам объект скрылся из поля зрения или был заслонён элементами пейзажа. Но бывает и так, что «мусор», присутствующий в кадре, оказывается трудноустранимым и вынуждает фотографа смириться с его наличием. Я имею в виду не только мусор в прямом смысле слова, такой как бутылки и пакеты вокруг туристических стоянок, но и все прочие «лишние» объекты: высоковольтные провода или след от самолёта, перечёркивающие красивое закатное небо; случайные прохожие на заднем плане; собака с поднятой ногой; блик от яркого источника света; прыщ на лице модели; пылинка на матрице фотоаппарата и т.п. От всего этого нетрудно избавиться с помощью Фотошопа.
Перед началом ретуширования советую дублировать рабочий слой, нажав Ctrl/Cmd+J.
Для удаления мелкого мусора на однородном фоне я использую лечащую кисть (Spot Healing Brush Tool – клавиша J). Если лечащая кисть не справляется, можно воспользоваться штампом (Clone Stamp Tool – S). Для крупных участков с чёткой фактурой неплохо использовать заливку с учётом содержимого (Content-Aware Fill), хоть она и не всегда работает гладко (чтобы залить выделенную область, нажмите Shift+F5 и выберите нужный вариант заливки).
Удалив из кадра всё лишнее, можно склеить отретушированный слой с исходным, нажав Ctrl/Cmd+E.
Надеюсь, читатель простит мне отсутствие мусора на фотографии долины в Сколевских Бескидах. Мусора в парке хватало, но мне удалось исключить из кадра туристические палатки и сопутствующий им бардак ещё на стадии компоновки. Впрочем, даже если фотография на первый взгляд выглядит чистой, не поленитесь облазить её всю при 100% увеличении в поисках незамеченных ранее дефектов и пасхальных яиц. Далеко не все они совместимы с коммерческим использованием снимка. Например, в изображениях, предназначенных для продажи через фотобанки, недопустимо присутствие зарегистрированных торговых марок, а также людей, не подписавших релиз модели.
2. Коррекция контраста
Как я уже говорил, определиться с общим контрастом весьма желательно ещё на стадии обработки в Adobe Camera Raw, а вот локальный контраст зачастую удобнее поправить именно в Photoshop. Да, в ACR есть такие инструменты, как Adjustment Brush и Clarity, но средства Photoshop позволяют действовать более аккуратно и прицельно.
Мне бы хотелось, чтобы две горы, обрамляющие долину слева и справа, выглядели более рельефно. Существует множество способов коррекции контраста, но наиболее универсальный инструмент – кривые.
Создадим корректирующий слой кривых, кликнув на иконку Curves в палитре Adjustments или же выбрав в меню Layers пункт New Adjustment Layer > Curves. С помощью двух дополнительных точек придадим кривой S-образную форму. Расположение точек я подобрал эмпирически, так чтобы одна из них соответствовала наиболее светлым деревьям, покрывающим правую гору, а вторая – наиболее тёмным областям между деревьями. Подняв светлую точку и опустив тёмную, я усилил разницу между самым светлым и самым тёмным участками горного склона, в результате чего деревья на склоне стали гораздо более рельефными.
Но если горы теперь выглядят неплохо, то общий контраст снимка стал явно чрезмерным и режет глаз, а ведь я обещал вам лишь локальное повышение контраста. Скрыть области изображения, на которые не должно распространяться действие кривой нам поможет маска слоя. Белый прямоугольник справа от иконки слоя Curves означает, что маска не прозрачна, т.е. весь корректирующий слой оказывает влияние на лежащее под ним изображение. Инвертируем маску. Для этого кликнем по белому прямоугольнику и нажмём Ctrl/Cmd+I. Прямоугольник стал чёрным, а изображение приняло свой первоначальный вид – маска слоя стала прозрачной, и теперь кривая не действует на нижележащий слой.
Теперь нужно проявить корректирующий слой лишь там, где требуется повышение контраста, т.е., грубо говоря, покрасить часть маски слоя в белый цвет. Воспользуемся кистью (Brush – B). В верхней панели инструментов установим жёсткость кисти (Hardness) на 0%, а плотность (Opacity) на 25% или даже меньше. Размер кисти – в районе 500 пикселей. Размер удобно регулировать клавишами [ и ]. Чем больше размер, тем менее заметной будет граница подверженной эффекту области.
Убедитесь, что выбрана маска слоя, а кисть именно белого цвета (клавиша D сбрасывает цвета переднего и заднего плана до значений по умолчанию (чёрный и белый), а X меняет их местами). Аккуратно проведём кистью по горным склонам, наблюдая, как проступает желаемый рельеф. Плотность кисти невелика, поэтому там, где требуется больший эффект, следует провести несколько раз. Исправить неаккуратный мазок или уменьшить интенсивность корректирующего слоя можно инвертировав цвета переднего и заднего плана и подкрасив, где нужно, чёрной кистью.
Если вам трудно работать с кривыми, то я могу посоветовать ещё два альтернативных способа повышения локального контраста.
Во-первых, можно продублировать рабочий слой и применить к его копии фильтр High Pass (Filter > Other > High Pass) со значением радиуса порядка 25 пикселей. Режим наложения слоя следует изменить на Soft Light или даже на Hard Light, если вам нужен более выраженный эффект. Включите маску слоя (иконка Add Layer Mask внизу палитры слоёв), инвертируйте её, чтобы сделать слой невидимым, и пройдитесь белой кистью по тем областям, где требуется повышение контраста.
Во-вторых, можно опять же, создав копию слоя, применить к ней нерезкое маскирование (Filter > Sharpening > Unsharp Mask) с параметрами Radius 25, Threshold 0 и Amount 50-100. Затем, как и в предыдущем случае, воспользуйтесь маской слоя и кистью, чтобы подчеркнуть контраст только в нужных вам областях.
3. Избирательное осветление и затемнение
Осветление или затемнение отдельных участков изображения – важнейшая техника, призванная не только проявить или затушевать детали в тенях и светах, но и сместить композиционные акценты фотографии. Осветляя одни области и затеняя другие, можно выделить наиболее значимые элементы композиции и отвлечь взгляд зрителя от второстепенных элементов.
В нашем примере я бы хотел слегка затемнить периферийные области кадра, чтобы направить взгляд в центр кадра. Кроме того, гора, расположенная слева, а также самое подножие дальней горы тоже бледноваты и нуждаются в затемнении.
И снова нам помогут кривые.
Создадим новый корректирующий слой кривых. Чтобы затемнить или осветлить изображение обычно достаточно одной точки. Я ставлю точку в центре кривой и тяну её вниз – фотография потемнела.
Теперь, привычным уже способом нейтрализую корректирующий слой с помощью чёрной маски и белой кистью затемняю нужные области.
Осветление делается аналогичным образом, но данная фотография в осветлении не нуждается.
Существует возможность осуществить осветление и затемнение, не прибегая к помощи кривых. Создайте новый слой (кнопка Create New Layer или Ctrl/Cmd+Shift+M) и залейте его нейтрально серым цветом, нажав Shift+F5 и выбрав 50% Gray. Режим наложения слоя измените на Soft Light или на Overlay – слой станет прозрачным. Теперь вы можете рисовать прямо по прозрачному слою белым или чёрным цветом, соответственно осветляя или затемняя нижележащее изображение.
4. Повышение цветовой насыщенности
Обычно мне хватает повышения насыщенности осуществлённого в Adobe Camera Raw, но иногда хочется сделать картинку ещё сочнее. Мой опыт показывает, что использование для этих целей смесителя каналов (Channel Mixer), обеспечивает намного более гармоничный и менее травмирующий изображение результат, чем традиционные инструменты Hue/Saturation и даже Vibrance.
Создадим новый корректирующий слой Channel Mixer. Выберем красный выходной канал (Output Channel) и установим следующие параметры: Red +150%, Green -25%, Blue -25%. Теперь выберем зелёный канал и введём: Red -25%, Green +150%, Blue -25%. Для синего канала: Red -25%, Green -25%, Blue +150%.
Цвета стали вызывающе кислотными. Смягчим их интенсивность, уменьшив плотность (Opacity) корректирующего слоя до приемлемого уровня. В данном случае меня устраивают 15%.
Следует отметить, что я довольно часто намеренно перегибаю палку с параметрами того или иного эффекта, чтобы лучше видеть возможные последствия, а также для удобства тонкой настройки, и только затем уменьшаю плотность слоя по своему вкусу. В случае с Channel Mixer, например, намного удобнее регулировать насыщенность, изменяя один единственный параметр Opacity, нежели перенастраивая по нескольку раз параметры каждого из каналов.
Как и многие другие рутинные операции, создание слоя Channel Mixer с соответствующими параметрами целесообразно занести в action, чтобы потом вызывать его из палитры Actions одним кликом.
5. Подавление шумов
Шум можно обнаружить на абсолютно любой цифровой фотографии. Другой вопрос, какой уровень шума приемлем для вас? В коммерческой фотографии критерии качества достаточно строги, а в любительской могут быть весьма либеральными. Рассматриваемый снимок был сделан в ясную погоду при ISO 100 и не подвергался экстремальному манипулированию, а потому для него, хоть он и будет выставлен на продажу, вполне достаточно той небольшой порции шумоподавления, которая была сделана в ходе редактирования в Adobe Camera Raw.
Высокие значения ISO, длительные выдержки, агрессивная постоброботка делают шумы гораздо более заметными, особенно в тенях и на равномерно окрашенных участках изображения, таких как безоблачное небо.
Для борьбы с шумами я по обыкновению дублирую слой и применяю к нему какой-нибудь шумоподавляющий фильтр, например Filter > Noise > Reduce Noise с довольно жёсткими параметрами: Strength 10, Preserve Details 0%, Reduce Color Noise 0%, Sharpen Details 0%. Затем я делаю слой невидимым с помощью маски и аккуратно проявляю его в тех местах, где шумы особенно назойливы, стараясь не размыть при этом мелкие детали изображения.
Там, где детали не важны, например, в зонах вне фокуса, можно воспользоваться обычным Gaussian Blur с радиусом в пару пикселей.
Существует масса сторонних плагинов для Фотошопа вроде Imagenomic Noiseware или Neat Image, которые также более чем пригодны для подавления шумов, но поскольку я редко снимаю на высоких ISO, мне, как правило, удаётся обходиться стандартными средствами ACR и Photoshop.
6. Изменение размеров изображения
Простейший способ повысить качество уже имеющегося изображения – уменьшить разрешение, благо мегапикселей в современных фотоаппаратах более чем достаточно. При уменьшении размеров фотографии такие изъяны, как шевелёнка, шумы, незначительные промахи автофокуса становятся менее очевидными.
Качество моей фотографии вполне пристойное, но я всё-таки убавлю её разрешение с 16 мегапикселей до 8, чтобы сделать её более чёткой и уменьшить объём конечного файла.
Перед изменением размеров я объединяю все слои, нажав Ctrl/Cmd+Shift+E.
Далее, вызовем диалоговое окно Image Size (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). Текущие размеры изображения 4928×3264, т.е. 16 084 992 пикселя или примерно 16 мегапикселей. Я введу новые значения 3476×2302, что приблизительно равно 8 Мп.
Если к качеству фотографии предъявляются особенно жёсткие требования, например, вы готовите её в качестве экзаменационной работы на Shutterstock, уменьшение размеров является весьма разумным решением. Не забывайте только, что во многих фотобанках действует ограничение минимального разрешения принимаемых фотографий, и потому желательно не ужимать свои снимки менее чем до 6 Мп.
Чтобы не тратить каждый раз время на вычисление конкретных размеров изображения, рекомендую вам установить архиполезный плагин Size Helper от Анатолия Самары, автоматически подгоняющий размеры изображения под заданное разрешение.
Изображения, предназначенные непосредственно для публикации в интернете, я уменьшаю до не более чем 600 (для статей) или 900 (для галереи) пикселей по длинной стороне.
7. Повышение резкости
Природа цифровой фотографии такова, что практически каждый снимок нуждается в искусственном повышении резкости, даже если во время съёмки вы всё сделали правильно. При съёмке в JPEG резкость повышается ещё в камере, а при ручной обработке RAW-файлов приходится делать это самостоятельно в графическом редакторе.
Преимущества повышения резкости вручную в том, что вы можете, во-первых, более тонко управлять параметрами эффекта, а во-вторых, повышать резкость не по всему полю кадра, а избирательно, например, лишь для тех объектов, которые находятся в фокусе. Повышение же резкости в тех областях, где оно не требуется, таких, как небо, лишённые деталей тени или размытые зоны вне фокуса, приводит к дополнительному проявлению недодавленных шумов и прочих вредных артефактов.
Для повышения резкости я пользуюсь нерезким маскированием (Filter > Sharpening > Unsharp Mask).
Прежде всего, я копирую рабочий слой (Ctrl/Cmd+J) и применяю к копии фильтр Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,5; Threshold 0. Обычно такой уровень резкости избыточен, но вскоре я это исправлю.
Режим наложения слоя следует изменить на Luminosity, чтобы избежать усиления остаточных хроматических аберраций.
Теперь мне нужно создать маску, открывающую лишь те области изображения, где повышение резкости необходимо. В подобного рода пейзажах резким должно быть практически всё, кроме неба. Поскольку небо представляет собой сравнительно монотонно окрашенную область, я воспользуюсь инструментом выделения цветового диапазона (Select > Color Range). В открывшемся окне, в графе Select следует выбрать Sampled Color, а затем указать пипеткой произвольную точку в небе. Выделились все участки единообразного цвета. Если теперь провести пипеткой через всё небо, удерживая при этом Shift, к выделенной области будут добавлены участки, имеющие отличные от первоначального оттенки синего цвета. Параметр Fuzziness позволяет расширить или, наоборот, сузить цветовой диапазон.
Нажав OK, мы получим область выделения, приблизительно совпадающую с небом в пейзаже, однако выделение, полученное с помощью Color Range, почти всегда нуждается в дополнительной коррекции.
Для начала я инвертирую выделение, нажав Ctrl/Cmd+Shift+I, чтобы выделенными оказались именно те области, в которых я планирую повышать резкость. Затем слегка размою границы выделения с помощью команды Feather Selection (Shift+ F6) с радиусом в 1 пиксель. Теперь я нажму клавишу Q, включив, таким образом, режим быстрой маски. Красным цветом обозначены области, не подлежащие выделению, выделенные же области видны без помех. Теперь с помощью мягкой кисти можно поправить будущую маску слоя. Белая кисть добавляет выделение, а чёрная – снимает его.
Снова нажмём Q и вернёмся к стандартному виду выделения. Создадим маску слоя, нажав Add Layer Mask в палитре слоёв. Можно временно сделать нижний слой невидимым, нажав на глазок в слое Background, чтобы оценить качество маски.
Прежде чем склеивать слои увеличьте масштаб изображения до 100 или даже до 200% и убедитесь, что вы довольны результатом повышения резкости. В настоящем примере я предпочту немного убавить интенсивность нерезкого маскирования, установив плотность слоя на 75%, и только после этого нажму Ctrl/Cmd+Shift+E.
Сравните фрагмент изображения после повышения резкости с исходным.
В ситуациях, когда резкость до горизонта не требуется, а в область резко изображаемого пространства попадают лишь отдельные объекты или даже их фрагменты, я действую проще и не прибегаю к Color Range или другим хитроумным методам выделения. Для таких снимков я попросту скрываю с помощью чёрной маски весь слой, к которому было применено нерезкое маскирование, а затем белой кистью добавляю резкость там, где это необходимо.
Если изображение имеет небольшие размеры и предназначено для публикации в интернете, я ограничиваюсь тем, что применяю ко всему кадру Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,3; Threshold 0.
Вместо Unsharp Mask можно во всех случаях использовать фильтр Smart Sharpen, который обладает даже большей гибкостью настроек.
Альтернативный способ повышения резкости предполагает создание копии рабочего слоя, применение к ней фильтра High Pass с малым радиусом (не более 1 пикселя) и изменение режима наложения на Soft Light или Hard Light. Далее процедура совпадет с вышеописанной. Используйте тот метод, который вам больше по душе.
Устраняем дефекты кожи
Первым делом я рекомендую осмотреть на людей, если таковые имеются на фото. Первое, что важно при обработке — это выявление дефектов. В данной ситуации я имею ввиду прыщи, шрамы, герпес (не дай Бог), красные глаза от вспышки, царапины, вылезающие волосы, синяки, желтые зубы и т.д.
Я не вижу много смысла писать подробно об этом, так как для каждого из случаев у меня отдельная статья. Хотелось бы только перечислить несколько инструментов, благодаря которым обычно устраняются дефекты.
Заплатка. Выберите данный инструмент и выделите им проблемный участок кожи, после чего перетащите его на здоровый участок, зажав левую кнопку мыши.
Восстанавливающая кисть — Перед использованием инструмента нужно выбрать область донора, зажав кнопку alt. А дальше нужно будет закрашивать все прыщи, угри и т.д.
Точная восстанавливающая кисть. Данный инструмент также предназначен для замазывания дефектов, но отличается от «брата» тем, что не нужно выделять область-донор. Он берет информацию с соседних областей.
Обо всех этих способах я описывал в статье, про удаление прыщей в фотошопе. Вы сами убедитесь, что это не сложно.
Применение фильтра Camera RAW: обработка фотографии за минуту
Данный способ прост до безумия. Фильтром пользуются многие фотографы. Я бы даже сказал по-другому. Они изначально снимают в формате CR2, который по сути является более качественным. После этого, зайдя в фотошоп, автоматически включается данный фильтр.
Но на самом деле никакой беды нет, так как начиная с версии Фотошоп CS5, фильтры пополнились новым братом. Я надеюсь, что все уже давно пользуются более продвинутой версией редактора.
Основная особенность данного способа заключается в том, что с ним сможет справиться абсолютно любой человек, даже новичок и полный ноль, так как все происходит только в одном единственном фильтре, который только интуитивно нужно немного подстроить. Давайте, для примера я возьмусь за обработку этой фотографии.
Войдите в меню «Фильтр» — «Camera RAW». Через несколько секунд вы окажетесь в новом окне. Там есть очень много настроек, вкладок и даже собственная панель инструментов. Но для того, чтобы обработать фото в фотошопе для начинающих, это даже не пригодится.
Далее, начинайте двигать каждый из ползунков. Не нужно знать каких-то специфических цифр. Просто двиньте один ползунок (например, контрастность) в разные стороны и посмотрите, что изменилось. Далее, перейдите на следующий ползунок, например света, и начните двигать его. Таким образом проделайте и с остальными ползунками. Как обработать фото для начинающих пользователей в фотошопе
Когда вы закончите свой шедевр, то просто нажмите ОК.
Посмотрев вначале истории, вы сами можете убедиться, какие прекрасные изменения произошли с фотографией. По-моему просто превосходно.
Использование меню коррекция на одном слое
Этот способ обработки фото в фотошопе является довольно грубым, но для начинающих пользователей вполне сойдет.
Откроейте фотографию, которую хотите обработать, после чего зайдите в меню «Изображение» — «Коррекция» — «Яркость/Контрастность». Начните двигать интуитивно ползунки, пока не увидите, что изображение стало действительно ярче и контрастнее. Главное — не переборщить.
Далее, можно зайти в меню «Изображение» — «Коррекция» — «Света/Тени». Поиграв с ползунками, вы можете увидиеть, что изображение стало еще лучше, кроме того, стали видны очертания лестницы.
Но теперь появилась одна проблема. Фотография стала чересчур желтоватой. К сожалению, как ни странно, в фотошопе нет отдельной функции баланс белого, но можно обойтись и без нее. Войдите в меню «Изображения» — «Коррекция» — «Уровни» или нажмите комбинацию клавиш CTRL + L.
В открывшемся окне нажмите на значок пипетки по середине и тыкните ею на любой области максимально подходящей под понятие «Серый цвет». Теперь, если обратить на фотографию, то она стала намного меньше отдавать желтизной.
Теперь можете сравнить изменения. Может быть они и не особо большие, но обработанное фото явно выглядит лучше. Конечно, безусловным минусом данного способа является то, что нельзя вернуться к предыдущему шагу и отредактировать его. Но есть способ, как это сделать, и об этом я расскажу ниже. Ну а вообще, посмотрите другие функции сами и покрутите ползунки. Возможно вы найдете для себя что-то интересное.
Обработка фотографии с помощью корректирующих слоев
Данный способ обработки фото в фотошопе может показаться сложным для новичков на первый взгляд, но на самом деле он очень простой, и справится с ним любой пользователь.
Отличная функция по обработке фотографий, которая не требует каких-то особых навыков. Суть данного способа заключается в том, что мы применяем каждую функцию на отдельном корректирующем слое, которых у нас может быть великое множество. И на самом деле, это гораздо удобнее, чем тот метод, который мы делали выше.
Для примера я взял фотографию с девушкой, довольно блеклых оттенков. Она сама напрашивается на то, чтобы ее сделали более яркой, насыщенной и просто радовала душу.
Откройте изображение в фотошопе и в панеле слоев нажмите на значок в виде наполовину закрашенного кружка. Это и есть создание дополнительного корректирующего слоя.
Из выпадающего списка выберите пункт «Экспозиция».
В открывшемся окне, ам нужно будет сдвинуть ползунки экспозиции, сдвига и гамма-коррекции немного вправо. Точных значений я вам не дам, так как для каждой фотографии всё подбирается индивидуально. Но в своем случае я выбрал значения, которые показаны на скриншоте. После этого, окно можно закрыть. Заметили, изображение уже стало выглядеть лучше. Но это еще не все.
Теперь снова выбираем корректирующий слой, но на сей раз жмем на пункт «Сочность».
Здесь нам нужно будет немного подвигать ползунки сочности и насыщенности, пока не достигнем нужной нам точки. Я выбрал свои значения, но у вас они будут свои. Как обработать фото для начинающих пользователей в фотошопе
На этом работа с корректирующими слоями закончена, но нам предстоит двигаться дальше.
Выделение области
Теперь нам предстоит поработать с некоторыми областями отдельно, так как применять эффекты ко всему изображению сразу ничем хорошим не кончится. Например, нам нужно сделать небо более ярким, насыщенным и голубым, и если мы применим все к одной фотографии, то наша девушка также применит все на себе. Поэтому, сделаем следующее.
Выделите девушку любым из способов выделения. Я буду использовать прямоугольное лассо, так как считаю, что здесь оно отлично подойдет. Начинаем выделять девушку. Не сильно гонитесь за аккуратностью, но главное, чтобы всё тело было захвачено, а точнее его обнаженные части и лицо.
Теперь, обязательно убедитесь, что вы находитесь на фоновом слое с девушкой, после чего нажмите правой кнопкой мыши внутри выделения, и выберите пункт «Копировать на новый слой».
После этого, вырезанная девушка появится на новом слое, который выше фонового. Ваша задача поставить его выше всех, чтобы корректирующие слои на него не действовали. Для этого зажмите кнопку на новом слое и перетяните его выше остальных.
Теперь снова перейдите на фоновый слой, и начинайте выделять небо. В данном случае я решил воспользоваться функцией быстрой маски. Выберите кисть, а затем нажмите на саму кнопку быстрой маски, после чего начинайте закрашивать все небо, не забывая менять размер кисти, чтобы попадать в более труднодоступные места. Как обработать фото для начинающих пользователей в фотошопе
После этого кликните снова на быструю маску, чтобы снять выделение. Далее нужно будет инвертировать выделение, чтобы мы работали с небом, а не с тем, что вокруг него. Для этого нажмите комбинацию клавиш SHIFT+CTRL+I.
Далее, нужно будет добавить немного насыщенности. Для этого, не снимая выделения, нажмите комбинацию клавиш CTRL+U, после чего подвиньте ползунок «Насыщенность» на пару десятков единиц вправо. Также можно поиграть с яркостью, пока не достигните максимально интересного оттенка.
Теперь вернемся к девушке. Не зря же мы ее переносили. Так как мы перенесли ее из под корректирующих слоев, то она снова стала бледной, как и выглядела изначально. Но если этого не сделать, то она напротив будет чересчур смуглой. И вот теперь мы сможем найти нужный баланс. Для этого, у нашей копии девушки надо уменьшить непрозрачность до того момента, пока вам не покажется, что хватит. В моем случае достаточно 33 процентов. Как обработать фото для начинающих пользователей в фотошопе
Изучив несколько различных способов, я пришел к выводу, что если вы хотите сделать быструю и качественную обработку, то достаточно будет воспользоваться фильтром Camera RAW в фотошопе.
Сохранение изображения
Если вы не исключаете возможность того, что когда-нибудь в будущем вам понадобится вернуться к редактированию только что обработанной фотографии, её следует сохранять в форматах, не допускающих деградации качества, т.е. PSD или TIFF. Я предпочитаю формат TIFF, поскольку он поддерживает сжатие без потерь по алгоритму LZW, что позволяет безболезненно уменьшить размер файла.
Предназначенные для коммерческого использования фотографии я затем конвертирую в JPEG с наивысшим возможным качеством (12).
Скачать последнюю версию Photoshop с официального сайта
Используя инструменты, приведенные ниже, вы добьетесь нужного качества практически на любой фотографии. Легко сделаете фото в рамке и различные коллажи. Для этого достаточно использовать несколько инструментов и приемов.
Коррекция изображения(Adjustments)
Данный инструмент находится на панели управления во вкладке «Изображение»(Image). С его помощью можно настроить яркость и контрастность, цветовой баланс, насыщенность и много других параметров изображения. Даже если фото было сделано на не очень качественную камеру мобильного телефона, данные инструменты помогут убрать лишние шумы и поднять качество.
Инструменты «Осветитель» (Dodge Tool) и «Затемнитель» (Burn Tool)
Работают эти инструменты как обычная кисть, пользоваться ими очень просто. Их используют как для осветления темных участков фото, так и для затемнения светлых.
У данного инструмента есть две важные настройки:
1. «Диапазон»(Range), можно настроить инструмент на светлые(Highlights), темные(Shadows) или нейтральные(Midtones) тона.
2. «Сила воздействия»(Exposure), не рекомендуется использовать на 100%. Обычно для светлых или темных тонов используют 6-10%, а для нейтральных – 10-25%.
Инструмент «Штамп»(Clone Stamp Tool)
Незаменимый инструмент для ретуши. Работает достаточно просто, нужно зажать клавишу Alt и кликнуть мышью на участок, который будет клонироваться. Дальше, просто рисуя как кистью, заместить нужные участки на фото. Фотографы часто используют данный инструмент для удаления морщин, прыщей и других проблемных мест на фото.
Фоторамка
Самый простой способ оформления фото - наложить на фотографию рамку. В интернете можно найти огромное количество разнообразных рамок на любой вкус. Стоит отметить, что нужно искать фоторамку в формате png, тогда будет достаточно перетащить фоторамку на ваше фото и подогнать под размер.
Фотоколлаж
Неплохим вариантом оформления фото в Фотошопе является фотоколлаж. Он делается достаточно легко, даже для начинающего пользователя. Начнем с создания нового документа(Файл-Создать или комбинация клавиш Ctrl+N), который будет служить фоном. Заливаем его любым цветом, узором или картинкой, либо делаем прозрачным. Далее нам потребуются добавить фото обычным перетаскиванием, и с помощью инструмента «Трансформация»(Transform), который находится во вкладке «Редактирование»(Edit) на панели управления, размещаем фото в произвольной форме.
Перед тем, как обрабатывать фотографии в Photoshop, я всегда сначала работаю с кадрами в RAW-конвертере. Именно там я провожу основную цветокоррекцию и первичную обработку фотографий. По сути, я создаю «скелет» обработки, а в Photoshop работаю уже с деталями фотографии.
Итак, мы поработали с фотографией в RAW-конвертере и открываем ее в Photoshop. Фотошоп встречает нас огромным количеством инструментов для обработки на все случаи жизни. Но мы поговорим о самых простых и эффективных из них.
1. Dodge Tool/Burn Tool
Главная функция Dodge Tool/Burn Tool – осветление/затемнение отдельных участков изображения. По сути, вы можете «рисовать» затемнение или наоборот – осветлять снимок. Это очень просто, попробуйте: уверен, вы оцените этот инструмент. Dodge/Burn Tool имеет всего две, но очень важные настройки.
Range — Выбор области применения
Вы можете использовать этот инструмент на темные (Shadows), светлые (Highlights) или нейтральные (Midtones) области фотографии. Например, вам нужно осветлить темные участки подбородка (при обработке портрета), а светлые оставить не тронутыми. В таком случае мы ставим режим Shadows в Dodge Tool, и она будет осветлять только темные участки мест, на которые мы ее применим.
Exposure – сила воздействия
Очень важно правильно выставить силу воздействия. Многие люди, экспериментируя с фотошопом, пробуют Dodge/Burn на 100%. И, затемняя изображение, получают черные «дыры», а осветляя – сплошные пересветы. Конечно, получая такой результат, они больше не возвращаются к этому инструменту. Но Dodge/Burn – это тонкий инструмент. Если вы работаете по теням или светам – попробуйте силу применения в 7-10%, если с нейтральными участками – 10-20%. Для каждого случая сила воздействия подбирается отдельно, но, немного поработав с этим инструментом, вы начнете чувствовать, какая именно мощность нужна в каждом конкретном случае.
Использование
Dodge/Burn имеет массу способов применения:
Осветляйте радужку глаз
Просто примените Dodge Tool на радужку глаз – это самый простой способ ее осветлить. Тем самым вы акцентируете внимание зрителя на глаза модели.
На всех этих портретах я высветлял радужку глаз именно для того, чтобы привлечь внимание зрителя к глазам и добавить психологизма в кадр.
Затемняйте линии формы лица на мужском портрете
Скулы, линия подбородка, линия носа, брови – любые лицевые линии, если их немного затемнить, приобретут больший объем и контрастность. Мужчина на фотографии станет выглядеть более жестким и волевым.
Этот прием я использую при обработке практически всех мужских Ч/Б портретов. Для цвета этот прием не всегда подходит, так как «рушит» цвета, но на Ч/Б картинке работает просто отлично.
На женском портрете надо очень аккуратно использовать этот прием, так как женщину украсит только акцентирование тех лицевых линий, которые придают ей женственность. В ином случае вы получите портрет мужеподобного существа.
Осветляйте области контрового света
Контровой свет сам по себе – замечательная вещь. Но если вы с помощью Dodge Tool усилите его эффект – картинка станет еще лучше. Особенно здорово это смотрится на концертных фотографиях, когда музыкантов освещает хороший контровой свет.
Отбеливайте зубы вашим моделям
Именно используя Dodge Tool, проще и эффективнее всего отбеливать зубы на фотографии. Немного попозже я обязательно напишу отдельный урок о правильном отбеливании зубов с помошью Dogde Tool.
2. Clone Stamp
В фотошопе существует несколько инструментов для ретуши изображений, и каждый из них по своему хорош. Но «Штамп» — самый универсальный в применении инструмент.
Его функция – брать определенный участок изображения и копировать его. Тем самым мы можем, например, заретушировать морщины – просто «заменив» их участками гладкой кожи. Для этого нажимаем Alt и выбираем область, откуда будет браться картинка, и потом, просто кликая по нужным участкам изображения, мы будем копировать ее на них.
В настройках штампа важно обратить внимание на два параметра:
Mode
Это режимы, в которых будет работать штамп. Например, в режиме Darken штамп будет «заменять» только более светлые зоны, нежели выбранный участок. По сути – вы можете затемнять светлые зоны изображения, оттого и название режима – Darken. И, сооветственно, в режиме Lighten штамп будет работать только на более темные зоны изображения, осветляя их.
Clone Stamp имеет много режимов работы – поэкспериментируйте с ними, уверен, вы получите интересные результаты.
Описывать работу каждого режима, на мой взгляд, не имеет смысла — в фотошопе для всех инструментов действуют по сути одни и теже принципы работы режимов, только немного изменяясь под специфику конкретного инструмента.
Opacity
Opacity – значит непрозрачность. Проще говоря, чем меньше вы поставите процент в этой настройке, тем более прозрачная будет «работа» штампа. Например, при 100% штамп полностью заменит выбранный участок, а при 50% — будет полупрозрачным. Для ретуши лица, как правило, используется 10-30%, в ином случае будет слишком четко виден след штампа.
Ретушь
Ретушь во всех ее проявлениях – основное назначение штампа. Прежде всего штамп используется для ретуши кожи – убирать морщины, синяки под глазами, отеки и прочие прекрасные творения матери-природы.
Также можно заретушировать, например, нежелательный объект в кадре. Если, конечно, он не занимает половину фотографии.
Очень удобно использовать штамп для устранения небольших пересветов. Например, у вашей модели на кончике носа небольшое пятнышко пересвета. Мы берем штамп, ставим режим Darken и в пару кликов затемняем это пятнышко.
3. History Brush
Хистори браш – это машина времени для обработки фотографий. Вы можете брать любую стадию обработки и кисточкой рисовать из нее по вашему изображению.
History Brush таит в себе огромные возможности. Подробно о работе этого инструмента я уже писал в отдельной статье. В ней вы найдете подробный урок по применению хистори браш и узнаете, как увеличивать резкость только на нужных вам участках изображения.
Безусловно, увеличение резкости не единственная область ее применения. В будущих статьях, я расскажу, как с помощью History Brush работать с цветом на фотографии.
4. Black&White
Инструмент Black&White находится во вкладке Image—>Adjustments. Или можно просто создать Adjustment layer (Корректирующий слой) на фотографии.
Главная функция инструмента Black&White – «правильный» перевод цветного изображения в ч/б. Правильный потому, что вы можете изменять черно-белое отображение каждого из цветов. Тем самым вы сможете получить красивую и «вкусную» ч/б картинку.
Но на этом функционал B&W не ограничивается.
С помощью этого инструмента можно получить очень интересную и цветную картинку. Применим на нашу картинку B&W, а затем включим режим слоя Overlay.
Теперь, манипулируя рычажками управления B&W и прозрачностью слоя, мы можем получить очень интересную картинку. Для большей наглядности я поставил довольно высокий Opacity слоя с B&W — 62% и повернул на максимум рычажки Greens, Cyans, Blues и Magentas.
Как мы видим, картинка стала сразу насыщеннее и контрастнее (кликните по картинке для увеличения).
А теперь обратим внимание на галочку Tint. Включив ее, мы сможем тонировать изображение в нужный нам цвет.
Использование
Вариантов использования B&W как при работе с цветом, так и при обработке Ч/Б — масса.
В одной из следующих статей я, на примере обработки нескольких фотографий, расскажу о всех основных нюансах работы с Black&White.
5. Shadow/Highlights
Shadow/Highlights также находится во вкладке Image—>Adjustments (там вообще, кстати, много интересных инструментов находится, советую поэкспериментировать со всеми)
Этот инструмент создан, чтобы затемнять пересвеченые области и вытягивать света из теней. Кроме самого очевидного применения – устранять пересветы и недосветы, S/H отлично работает также и для создания ощущения большей глубины картинки. Мы можем в светлые области добавить темных полутонов, а в темные – светлых. Тем самым, картинка станет более объемной и глубокой.
Например, с помощью S/H я добавил объема шерсти щенка и картинка сразу стала интересней.
На самом деле, Shadow/Highlights — совершенно незаменимый инструмент для любой серьезной обработки. Практически любую фотографию можно сделать лучше, если грамотно применить S/H.
Хочется рассказать о всех настройках S/H и его функционале, но это действительно тема для отдельной статьи. В будущем, я обязательно вернусь к теме Shadow/Highlights, а пока просто попробуйте поэкспериментировать — пробуйте разные варианты настроек и смотрите на результат. По моему опыту, этот способ — самых действенный для освоения новых вещей.
Как мы видим, все эти инструменты очень просты в использовании, но при этом – потрясающе эффективны. Попробуйте поэкспериментировать с ними и вы почувствуете сколько возможностей они дают при обработке.
Подготовка
Предположим, что базовые знания у вас есть, желание обрабатывать тоже. Так как моя заметка — о коррекции фотографий, понадобится фильтр-шумодав. Это единственная функция, с которой Фотошоп не способен справиться сам. Я рекомендую Ximagic Denoiser. Это платный фильтр, без покупки запускается с 5-секундной задержкой и имеет ограничение — нельзя использовать в Actions (записи действий для обработки фотографий в автоматическом режиме).
У меня английская версия Photoshop CC, но вы можете использовать старые версии. Если у вас русская, всегда можно перевести надписи из моей статьи онлайн-переводчиком.
Моя классификация качества фотографий
Терминология может отличаться от вашей. Это нормально.
Высокое качество. Фотографии сделаны на зеркальную камеру или хорошую псевдозеркалку. Если сохранены в формате RAW — вообще замечательно, потому что можно легко манипулировать яркостью, детализацией. Советы ниже применимы и к ним, но не увлекайтесь — все нужное в фотографии уже будет, изменения убивают качество.
Среднее. Если фотография сделана камерой дорогого телефона или «мыльницей», нужно усилить малозаметные детали и скрыть шум. Если фотограф неопытный — повернуть, обрезать фотографию.
Низкое. Большинство таких фотографий делаются спонтанно в попытке запечатлеть что-то интересное под вопли «Ты заснял, ты заснял?!». Над ними тоже можно поработать. Сделаны на телефон или дешевый цифровой фотоаппарат. Фотографии размыты, детализация никакая.
Шаг 1. Осветляем/затемняем
Осветление фотографии помогает выявить детали в темных участках. Затемнение поможет, если есть слишком яркие участки (засветы). Для примера я взял фотографию, сделанную не на самый лучший фотоаппарат:
Меню Image — Adjustments — Shadows/Highlights:
Двигая ползунки, можно понять, какой параметр за что отвечает. В данном случае я установил следующее:
Color в +5, чтобы цвета не приобрели кислотную яркость.
В разделе Highlights значение Amount в 4%, чтобы небо стало чуть темнее. Удобно для борьбы с «засветами», затеняет светлый фон.
В разделе Shadows настройки осветления теней. Radius отвечает за то, сколько пикселей вокруг темных участков будет осветлено и затемнено. Tone — ширина диапазона теней. Грубо говоря, чем больше значение Tone, тем более яркие участки изображения будут приниматься Фотошопом за тень. Amount — сила осветления.
Теперь люди справа внизу фотографии стали видны. Появился и цифровой шум, ранее прячущийся в темных участках изображения, с ним будем бороться позднее.
Шаг 2. Кривые — корректируем цвет
Недостаточно просто осветлить фотографию. Нужно поправить цветовой баланс.
Предлагаю самый быстрый метод. Он не позволит тонко настроить цвета, но безусловно сделать фотографию более естественной.
Открываем Кривые — Image — Adjustments — Curves:
Велик соблазн нажать кнопку «Auto» для быстрой подстройки изображения, но я настоятельно рекомендую забыть про существование этой кнопки. Сделаем все вручную:
Метод 1 — на фото темные участки, окрашенные в оттенки, например, красного.
Сначала выбираем пипетку №1 для выбора черной точки и щелкаем по самому темному участку фотографии. Черный цвет на фотографии станет нормальным черным. Если фото стало слишком темным, пощелкайте в темной зоне еще — возможно, вы выбрали слишком яркий пиксель. В любом случае эффект можно будет ослабить.
Затем пипеткой №3 щелкаем по пикселю, который должен быть белым. Не всегда можно попасть по тому светлому пикселю, благодаря которой цвета фото нормализуются.
Нажимаем OK в окне Curves. Если цвета стали слишком «кислотными» или фото слишком темное (светлое), нажимаем Edit — Fade Curves… и двигаем значение Opacity влево, чтобы снизить силу примененного эффекта.
Метод 2 — яркость фотографии идеальна, но с цветами проблемы — много красного/синего/другого оттенка.
Чаще всего бывает, когда фотографируют в помещениях с режимом фотоаппарата «Авто» — баланс белого подбирается неправильно.
В окне Curves выбираем только пипетку №2 и щелкаем по участкам фотографии, которые должны быть нейтрального серого цвета. Получается далеко не с первого раза, иногда нужно щелчков 20 по разным участкам фотографии, но итог великолепен — цвета на фотографии будут естественными.
Методы 1 и 2 можно совместить.
Метод 3 — усиливаем цвета и меняем оттенок в режиме Lab Color.
На фотографии выше недостает оттенков. Фото делалось на закате и небо окрасилось в оттенки от голубого до розового, чего на фото не видно. Причина проста: фотокамера не может заснять столько цветов, сколько видит глаз.
Можно воспользоваться трюком, который я подсмотрел в книге Дэна Маргулиса «Photoshop LAB Color. Загадка каньона и другие приключения в самом мощном цветовом пространстве»:
Image — Mode — Lab Color. Таким образом мы переключимся в цветовой режим Lab — мощнейшее средство Фотошопа для манипуляций с цветом и яркостью по отдельности. Некоторые профессионалы отказываются использовать этот режим, потому что немного (на доли процента) искажаются цвета. В нашем случае это совершенно не имеет значения, пользоваться можно.
Image — Adjustments — Curves. В окне выбираем по очереди цветовые каналы a и b.
Канал a просто стягиваем
Канал b стягиваем и сдвигаем центр влево
Что дает симметричное стягивание каналов a и b? Если сдвинуть их на одинаковое расстояние, слабые цвета станут более насыщенными, в то время как насыщенные не изменятся. Идеально для усиления цвета моря, неба, всего однообразного. Сдвигать можно сильнее, чем на скриншотах ниже, но не переборщите — кислотные цвета никому не нравятся. Кстати, если вы не видите разницы между стандартными значениями a и b, стянутыми так, как на моих скриншотах — у вас плохой монитор.
Сдвиг центра кривой канала добавляет определенный оттенок. Возможно, в вашем случае нужно сдвигать центр канала a и не влево, а вправо.
Третий метод можно использовать либо вместе, либо вместо первых двух.
В небе стали заметны оттенки, особенно в левой нижней части фотографии.
Шаг 3. Повышаем контраст
Метод 1 — простой.
1. Если работали в режиме Lab, сделайте Image — Mode — RGB Color.
2. Поставьте масштаб изображения в 100% (один к одному с пикселями монитора): View — 100% или Ctrl+1.
3. Делайте копию слоя с фотографией
4. Назначьте новому слою, который будет над фоновым, режим смешения Overlay
Фотография станет темнее — ничего страшного.
5. Применяем фильтр к созданному слою: Filter — Other — High Pass
Малое значение Radius позволяет усилить резкость, большое — контраст. Обычно для усиления контраста нужно значение Radius между 30 и 80 пикселями в зависимости от размера фотографии.
6. Ослабляем действие фильтра с помощью регулировки прозрачности слоя (Opacity), к которому применен фильтр. На скриншоте выше понятно, что фотография стала слишком контрастной. Сделаем эффект слабее:
Благодаря усилению контраста фотография стала более объемной
Метод 2 — мудреный, но мне нравится больше.
Возможно, вы заметили, что в принципе контраст на фотографии выше повысился не сильно, зато стала сильнее заметна засветка над крышей дома слева. Неужели повышать контраст без искажения цвета нельзя? Конечно, можно:
1. Если не делали раньше, сделайте Image — Mode — Lab Color.
2. Поставьте масштаб изображения в 100% (один к одному с пикселями монитора): View — 100% или Ctrl+1.
3. В палитре слоев Layers щелкните по слою Lightness. Изображение станет черно-белым, потому что отобразится только яркость изображения. Включите видимость всех каналов:
Выбран только канал яркости, но включена видимость их всех
4. Теперь нужно запустить фильтр повышения резкости: Filter — Sharpen — Unsharp Mask:
Фильтр Фотошопа Unsharp Mask создает светлые и темные зоны на тех участках фотографии, где стыкуются яркие и темные пиксели. Это удобно, потому что можно не только усиливать резкость, но и грамотно повышать контраст. Нужно лишь установить побольше значение Radius. Описание настроек:
Amount — сила применяемого эффекта.
Radius — ширина ореола осветляемых и затемняемых пикселей.
Threshold — степень защищенности неконтрастных участков фотографии от изменений.
Установите Amount на максимум и начнете изменять Radius и Threshold. Тогда вы поймете, как действует фильтр.
В данном случае я установил для фотографии Radius в 13,2 пикселя и Amount в 31%. Мне приглянулись именно такие параметры, подошло для усиления теней на лодке. Спустя пару десятков обработанных фотографий и вы тоже сможете на глаз определять, какие параметры выставить для лучшего результата.
Другие варианты усиления контраста
Одни и те же действия можно делать по-разному. Например, в режиме RGB вызвать Curves и сделать S-образную кривую всех каналов. Или просто Image — Adjustments — Brightness/Contrast. Я предпочитаю использовать Unsharp Mask в цветовом пространстве Lab из-за того, что тогда цвета искажаются меньше, чем если бы я повышал контраст в режиме RGB (повышения резкости это тоже касается).
Шаг 4. Убираем шум
Осветление, затем повышение контраста сильнее выявили цифровой шум, который так и лезет в глаза. Детали из-за шума искажены.
К сожалению, Фотошоп не обладает эффективными средствами подавления шума. Поэтому нужен отдельный плагин-фильтр. Я пользуюсь Ximagic Denoiser. Еще хорошие плагины — Imagenomic Noiseware и Topaz Denoise, оба платные.
Убираем цветовой шум
Сначала нужно убрать цветные пятна. Filter — Ximagic — XiDenoiser (надеюсь, вы его установили?):
Цветные пятна на воде пропали
Как с ним работать:
Ставьте Working — YCbCr или Lab (результаты почти одинаковые).
Denoise — Color denoise (устранение цветового шума).
Learn radius — не больше 9, Compare radius — не больше 3 (при значениях больше результат почти не улучшится, зато фильтр станет работать медленее раз в 10).
Двигайте ползунок Spatial sigma и жмите Partial preview — в окне предпросмотра будет результат. Все ваши попытки сохраняются в списке, поэтому можно вернуться к самому лучшему результату щелчком мыши.
Когда результат устроит, жмите OK и ждите полной обработки.
Цветные пятна должны пропасть. Слишком высокие значения Spatial sigma сильно сглаживают цвета, не переусердствуйте.
Убираем яркостный шум
Лицо рыбака по-прежнему напоминает хоккейную маску, да и в целом фотография «мохнатая». Нужно убрать яркостный шум так, чтобы не исчезли детали изображения.
1. Сделайте дубликат слоя. Дальше будем работать с ним, оригинальный пусть будет ниже, пригодится в будущем.
2. Опять запускайте XiDenoiser, настройки будут другими (вместо Color denoise — Std denoise):
3. Learn radius и Compare radius по-прежнему не больше девяти и трех. Регулируем значение Spatial sigma. Нужно убрать самый мелкий шум, поэтому Spatial sigma вряд ли будет больше 30.
4. Применив фильтр, дублируем нижний слой еще раз и делаем его выше всех. Снова запускаем XiDenoiser, только значение Spatial sigma ставим в два раза больше предыдущего.
Таким образом, сначала мы убираем мелкий шум, затем сглаживаем однотонные поверхности:
До убирания яркостного шума
Шаг1: Spatial sigma = 24
Шаг2: Spatial sigma = 48
Остается только уменьшить прозрачность самого верхнего слоя, чтобы изображение перестало быть мутным:
Если на фотографии присутствует кожа (например, пытаетесь облагородить свое селфи), уменьшайте прозрачность обоих слоев с убранным шумом, чтобы шум чуть-чуть виднелся. Это нужно для того, чтобы кожа выглядела естественно, без эффекта пластмассовости. Конечно, есть способы придать коже естественный вид после любых манипуляций, но лучше не допускать такой ситуации вообще.
При фотографировании неживых объектов (домов, предметов) картинку можно сгладить сильнее.
Шаг 5. Добавляем резкости
Резкость фотографии — это контраст между темными и светлыми участками. Чем выше контраст, тем более четкой нам кажется фотография. Повышение контраста и увеличение резкости — одни и те же операции с разными настройками.
1. Сделайте копию слоя с результатом ваших манипуляций (Select — All, Edit — Copy Merged, Edit — Paste).
2. Выделите созданный слой — Filter — Other — High Pass (да, как в третьем шаге):
3. Так как слой пока не в режиме Overlay, видно, что происходит с картинкой во время действия фильтра. Нужно подобрать значение Radius где-то между 0,3 и 1,5 пикселями (редко — больше), когда все основные линии фотографии становятся видны. К сожалению, при этом начинает проявляться и шум, ищите баланс, как на скриншоте выше.
4. Нажимаем OK и ставим слою режим Overlay. О чудо — фотография становится более четкой:
Советы:
1. Прозрачность слоя регулирует силу эффекта.
2. Можно накладывать несколько слоев с разными значениями Radius, повышая четкость разных по толщине линий на снимке.
3. Если часть фотографии размыта сильнее, можно использовать отдельные слои с маской, подбирая разные значения для разных участков.
Шаг 6. Выравниваем
Если завален горизонт, заметны искажения по краям фотографии, вызываем фильтр Filter — Lens Correction (не забудьте сделать слой командой Copy Merged):
1. Регулируем
2. При повороте появились пустоты
3. Выделяем
4. Обрезаем
Шаг 7. Сжимаем
Если снимок при масштабе 100% выглядит, скажем так, не очень, лучше его уменьшить. В данном случае я уменьшил до 600 пикселей по ширине:
Снимок будет выглядеть лучше. Заодно можно еще раз применить High Pass и повысить четкость.
При низком разрешении не важно, что у рыбаков нет лиц и левый нижний край размыт. Зато в альбомах Вконтакте и Фейсбука будут выглядеть пристойно (по сравнению с соседними).
Не уменьшайте фотографию, если собрались ее печатать! Наоборот, повысьте резкость так, чтобы это бросалось в глаза. Все равно при печати фотография будет не настолько четкой, как на экране.
Мой алгоритм обработки фотографий не статичен – я постоянно экспериментирую и испытываю новые подходы, – однако на сегодняшний день используемый мною процесс выглядит примерно так:
1. Удаление мусора
2. Коррекция контраста
3. Избирательное осветление и затемнение
4. Повышение цветовой насыщенности
5. Подавление шумов
6. Изменение размеров изображения
7. Повышение резкости
Далеко не каждая фотография нуждается во всех перечисленных шагах. Редактированием занимаются не от хорошей жизни, а из-за неготовности примириться с изъянами изображения. Моя цель – привести несовершенную фотографию в соответствие с моей идеальной задумкой. Если снимок изначально безупречен, то всё редактирование сводится к изменению размеров и повышению резкости.
Перед внесением любых изменений я предпочитаю дублировать активный слой и работать уже с его копией. Для многих инструментов возможно создание специальных корректирующих слоёв. Регулировать же интенсивность вносимых изменений удобно, варьируя степень прозрачности соответствующего слоя. Если какие-то эффекты должны быть применены только к части изображения, следует воспользоваться масками(см. «Adobe Photoshop: слои и маски»).
Не забывайте периодически сохранять промежуточные результаты в PSD или TIFF, на случай возможных отказов системы или перебоев в электроснабжении.
1. Удаление мусора
Чем внимательнее вы будете в момент съёмки, тем меньше времени вам придётся потратить на ретуширование фотографии. Иногда достаточно сделать шаг влево или вправо, чтобы неугодный вам объект скрылся из поля зрения или был заслонён элементами пейзажа. Но бывает и так, что «мусор», присутствующий в кадре, оказывается трудноустранимым и вынуждает фотографа смириться с его наличием. Я имею в виду не только мусор в прямом смысле слова, такой как бутылки и пакеты вокруг туристических стоянок, но и все прочие «лишние» объекты: высоковольтные провода или след от самолёта, перечёркивающие красивое закатное небо; случайные прохожие на заднем плане; собака с поднятой ногой; блик от яркого источника света; прыщ на лице модели; пылинка на матрице фотоаппарата и т.п. От всего этого нетрудно избавиться с помощью Фотошопа.
Перед началом ретуширования советую дублировать рабочий слой, нажав Ctrl/Cmd+J.
Для удаления мелкого мусора на однородном фоне я использую лечащую кисть (Spot Healing Brush Tool – клавиша J). Если лечащая кисть не справляется, можно воспользоваться штампом (Clone Stamp Tool – S). Для крупных участков с чёткой фактурой неплохо использовать заливку с учётом содержимого (Content-Aware Fill), хоть она и не всегда работает гладко (чтобы залить выделенную область, нажмите Shift+F5 и выберите нужный вариант заливки).
Удалив из кадра всё лишнее, можно склеить отретушированный слой с исходным, нажав Ctrl/Cmd+E.
Надеюсь, читатель простит мне отсутствие мусора на фотографии долины в Сколевских Бескидах. Мусора в парке хватало, но мне удалось исключить из кадра туристические палатки и сопутствующий им бардак ещё на стадии компоновки. Впрочем, даже если фотография на первый взгляд выглядит чистой, не поленитесь облазить её всю при 100% увеличении в поисках незамеченных ранее дефектов и пасхальных яиц. Далеко не все они совместимы с коммерческим использованием снимка. Например, в изображениях, предназначенных для продажи через фотобанки, недопустимо присутствие зарегистрированных торговых марок, а также людей, не подписавших релиз модели.
2. Коррекция контраста
Как я уже говорил, определиться с общим контрастом весьма желательно ещё на стадии обработки в Adobe Camera Raw, а вот локальный контраст зачастую удобнее поправить именно в Photoshop. Да, в ACR есть такие инструменты, как Adjustment Brush и Clarity, но средства Photoshop позволяют действовать более аккуратно и прицельно.
Мне бы хотелось, чтобы две горы, обрамляющие долину слева и справа, выглядели более рельефно. Существует множество способов коррекции контраста, но наиболее универсальный инструмент – кривые.
Создадим корректирующий слой кривых, кликнув на иконку Curves в палитре Adjustments или же выбрав в меню Layers пункт New Adjustment Layer > Curves. С помощью двух дополнительных точек придадим кривой S-образную форму. Расположение точек я подобрал эмпирически, так чтобы одна из них соответствовала наиболее светлым деревьям, покрывающим правую гору, а вторая – наиболее тёмным областям между деревьями. Подняв светлую точку и опустив тёмную, я усилил разницу между самым светлым и самым тёмным участками горного склона, в результате чего деревья на склоне стали гораздо более рельефными.
Но если горы теперь выглядят неплохо, то общий контраст снимка стал явно чрезмерным и режет глаз, а ведь я обещал вам лишь локальное повышение контраста. Скрыть области изображения, на которые не должно распространяться действие кривой нам поможет маска слоя. Белый прямоугольник справа от иконки слоя Curves означает, что маска не прозрачна, т.е. весь корректирующий слой оказывает влияние на лежащее под ним изображение. Инвертируем маску. Для этого кликнем по белому прямоугольнику и нажмём Ctrl/Cmd+I. Прямоугольник стал чёрным, а изображение приняло свой первоначальный вид – маска слоя стала прозрачной, и теперь кривая не действует на нижележащий слой.
Теперь нужно проявить корректирующий слой лишь там, где требуется повышение контраста, т.е., грубо говоря, покрасить часть маски слоя в белый цвет. Воспользуемся кистью (Brush – B). В верхней панели инструментов установим жёсткость кисти (Hardness) на 0%, а плотность (Opacity) на 25% или даже меньше. Размер кисти – в районе 500 пикселей. Размер удобно регулировать клавишами [ и ]. Чем больше размер, тем менее заметной будет граница подверженной эффекту области.
Убедитесь, что выбрана маска слоя, а кисть именно белого цвета (клавиша D сбрасывает цвета переднего и заднего плана до значений по умолчанию (чёрный и белый), а X меняет их местами). Аккуратно проведём кистью по горным склонам, наблюдая, как проступает желаемый рельеф. Плотность кисти невелика, поэтому там, где требуется больший эффект, следует провести несколько раз. Исправить неаккуратный мазок или уменьшить интенсивность корректирующего слоя можно инвертировав цвета переднего и заднего плана и подкрасив, где нужно, чёрной кистью.
Если вам трудно работать с кривыми, то я могу посоветовать ещё два альтернативных способа повышения локального контраста.
Во-первых, можно продублировать рабочий слой и применить к его копии фильтр High Pass (Filter > Other > High Pass) со значением радиуса порядка 25 пикселей. Режим наложения слоя следует изменить на Soft Light или даже на Hard Light, если вам нужен более выраженный эффект. Включите маску слоя (иконка Add Layer Mask внизу палитры слоёв), инвертируйте её, чтобы сделать слой невидимым, и пройдитесь белой кистью по тем областям, где требуется повышение контраста.
Во-вторых, можно опять же, создав копию слоя, применить к ней нерезкое маскирование (Filter > Sharpening > Unsharp Mask) с параметрами Radius 25, Threshold 0 и Amount 50-100. Затем, как и в предыдущем случае, воспользуйтесь маской слоя и кистью, чтобы подчеркнуть контраст только в нужных вам областях.
3. Избирательное осветление и затемнение
Осветление или затемнение отдельных участков изображения – важнейшая техника, призванная не только проявить или затушевать детали в тенях и светах, но и сместить композиционные акценты фотографии. Осветляя одни области и затеняя другие, можно выделить наиболее значимые элементы композиции и отвлечь взгляд зрителя от второстепенных элементов.
В нашем примере я бы хотел слегка затемнить периферийные области кадра, чтобы направить взгляд в центр кадра. Кроме того, гора, расположенная слева, а также самое подножие дальней горы тоже бледноваты и нуждаются в затемнении.
И снова нам помогут кривые.
Создадим новый корректирующий слой кривых. Чтобы затемнить или осветлить изображение обычно достаточно одной точки. Я ставлю точку в центре кривой и тяну её вниз – фотография потемнела.
Теперь, привычным уже способом нейтрализую корректирующий слой с помощью чёрной маски и белой кистью затемняю нужные области.
Осветление делается аналогичным образом, но данная фотография в осветлении не нуждается.
Существует возможность осуществить осветление и затемнение, не прибегая к помощи кривых. Создайте новый слой (кнопка Create New Layer или Ctrl/Cmd+Shift+M) и залейте его нейтрально серым цветом, нажав Shift+F5 и выбрав 50% Gray. Режим наложения слоя измените на Soft Light или на Overlay – слой станет прозрачным. Теперь вы можете рисовать прямо по прозрачному слою белым или чёрным цветом, соответственно осветляя или затемняя нижележащее изображение.
4. Повышение цветовой насыщенности
Обычно мне хватает повышения насыщенности осуществлённого в Adobe Camera Raw, но иногда хочется сделать картинку ещё сочнее. Мой опыт показывает, что использование для этих целей смесителя каналов (Channel Mixer), обеспечивает намного более гармоничный и менее травмирующий изображение результат, чем традиционные инструменты Hue/Saturation и даже Vibrance.
Создадим новый корректирующий слой Channel Mixer. Выберем красный выходной канал (Output Channel) и установим следующие параметры: Red +150%, Green -25%, Blue -25%. Теперь выберем зелёный канал и введём: Red -25%, Green +150%, Blue -25%. Для синего канала: Red -25%, Green -25%, Blue +150%.
Цвета стали вызывающе кислотными. Смягчим их интенсивность, уменьшив плотность (Opacity) корректирующего слоя до приемлемого уровня. В данном случае меня устраивают 15%.
Следует отметить, что я довольно часто намеренно перегибаю палку с параметрами того или иного эффекта, чтобы лучше видеть возможные последствия, а также для удобства тонкой настройки, и только затем уменьшаю плотность слоя по своему вкусу. В случае с Channel Mixer, например, намного удобнее регулировать насыщенность, изменяя один единственный параметр Opacity, нежели перенастраивая по нескольку раз параметры каждого из каналов.
Как и многие другие рутинные операции, создание слоя Channel Mixer с соответствующими параметрами целесообразно занести в action, чтобы потом вызывать его из палитры Actions одним кликом.
5. Подавление шумов
Шум можно обнаружить на абсолютно любой цифровой фотографии. Другой вопрос, какой уровень шума приемлем для вас? В коммерческой фотографии критерии качества достаточно строги, а в любительской могут быть весьма либеральными. Рассматриваемый снимок был сделан в ясную погоду при ISO 100 и не подвергался экстремальному манипулированию, а потому для него, хоть он и будет выставлен на продажу, вполне достаточно той небольшой порции шумоподавления, которая была сделана в ходе редактирования в Adobe Camera Raw.
Высокие значения ISO, длительные выдержки, агрессивная постоброботка делают шумы гораздо более заметными, особенно в тенях и на равномерно окрашенных участках изображения, таких как безоблачное небо.
Для борьбы с шумами я по обыкновению дублирую слой и применяю к нему какой-нибудь шумоподавляющий фильтр, например Filter > Noise > Reduce Noise с довольно жёсткими параметрами: Strength 10, Preserve Details 0%, Reduce Color Noise 0%, Sharpen Details 0%. Затем я делаю слой невидимым с помощью маски и аккуратно проявляю его в тех местах, где шумы особенно назойливы, стараясь не размыть при этом мелкие детали изображения.
Там, где детали не важны, например, в зонах вне фокуса, можно воспользоваться обычным Gaussian Blur с радиусом в пару пикселей.
Существует масса сторонних плагинов для Фотошопа вроде Imagenomic Noiseware или Neat Image, которые также более чем пригодны для подавления шумов, но поскольку я редко снимаю на высоких ISO, мне, как правило, удаётся обходиться стандартными средствами ACR и Photoshop.
6. Изменение размеров изображения
Простейший способ повысить качество уже имеющегося изображения – уменьшить разрешение, благо мегапикселей в современных фотоаппаратах более чем достаточно. При уменьшении размеров фотографии такие изъяны, как шевелёнка, шумы, незначительные промахи автофокуса становятся менее очевидными.
Качество моей фотографии вполне пристойное, но я всё-таки убавлю её разрешение с 16 мегапикселей до 8, чтобы сделать её более чёткой и уменьшить объём конечного файла.
Перед изменением размеров я объединяю все слои, нажав Ctrl/Cmd+Shift+E.
Далее, вызовем диалоговое окно Image Size (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). Текущие размеры изображения 4928×3264, т.е. 16 084 992 пикселя или примерно 16 мегапикселей. Я введу новые значения 3476×2302, что приблизительно равно 8 Мп.
Если к качеству фотографии предъявляются особенно жёсткие требования, например, вы готовите её в качестве экзаменационной работы на Shutterstock, уменьшение размеров является весьма разумным решением. Не забывайте только, что во многих фотобанках действует ограничение минимального разрешения принимаемых фотографий, и потому желательно не ужимать свои снимки менее чем до 6 Мп.
Чтобы не тратить каждый раз время на вычисление конкретных размеров изображения, рекомендую вам установить архиполезный плагин Size Helper от Анатолия Самары, автоматически подгоняющий размеры изображения под заданное разрешение.
Изображения, предназначенные непосредственно для публикации в интернете, я уменьшаю до не более чем 600 (для статей) или 900 (для галереи) пикселей по длинной стороне.
7. Повышение резкости
Природа цифровой фотографии такова, что практически каждый снимок нуждается в искусственном повышении резкости, даже если во время съёмки вы всё сделали правильно. При съёмке в JPEG резкость повышается ещё в камере, а при ручной обработке RAW-файлов приходится делать это самостоятельно в графическом редакторе.
Преимущества повышения резкости вручную в том, что вы можете, во-первых, более тонко управлять параметрами эффекта, а во-вторых, повышать резкость не по всему полю кадра, а избирательно, например, лишь для тех объектов, которые находятся в фокусе. Повышение же резкости в тех областях, где оно не требуется, таких, как небо, лишённые деталей тени или размытые зоны вне фокуса, приводит к дополнительному проявлению недодавленных шумов и прочих вредных артефактов.
Для повышения резкости я пользуюсь нерезким маскированием (Filter > Sharpening > Unsharp Mask).
Прежде всего, я копирую рабочий слой (Ctrl/Cmd+J) и применяю к копии фильтр Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,5; Threshold 0. Обычно такой уровень резкости избыточен, но вскоре я это исправлю.
Режим наложения слоя следует изменить на Luminosity, чтобы избежать усиления остаточных хроматических аберраций.
Теперь мне нужно создать маску, открывающую лишь те области изображения, где повышение резкости необходимо. В подобного рода пейзажах резким должно быть практически всё, кроме неба. Поскольку небо представляет собой сравнительно монотонно окрашенную область, я воспользуюсь инструментом выделения цветового диапазона (Select > Color Range). В открывшемся окне, в графе Select следует выбрать Sampled Color, а затем указать пипеткой произвольную точку в небе. Выделились все участки единообразного цвета. Если теперь провести пипеткой через всё небо, удерживая при этом Shift, к выделенной области будут добавлены участки, имеющие отличные от первоначального оттенки синего цвета. Параметр Fuzziness позволяет расширить или, наоборот, сузить цветовой диапазон.
Нажав OK, мы получим область выделения, приблизительно совпадающую с небом в пейзаже, однако выделение, полученное с помощью Color Range, почти всегда нуждается в дополнительной коррекции.
Для начала я инвертирую выделение, нажав Ctrl/Cmd+Shift+I, чтобы выделенными оказались именно те области, в которых я планирую повышать резкость. Затем слегка размою границы выделения с помощью команды Feather Selection (Shift+ F6) с радиусом в 1 пиксель. Теперь я нажму клавишу Q, включив, таким образом, режим быстрой маски. Красным цветом обозначены области, не подлежащие выделению, выделенные же области видны без помех. Теперь с помощью мягкой кисти можно поправить будущую маску слоя. Белая кисть добавляет выделение, а чёрная – снимает его.
Снова нажмём Q и вернёмся к стандартному виду выделения. Создадим маску слоя, нажав Add Layer Mask в палитре слоёв. Можно временно сделать нижний слой невидимым, нажав на глазок в слое Background, чтобы оценить качество маски.
Прежде чем склеивать слои увеличьте масштаб изображения до 100 или даже до 200% и убедитесь, что вы довольны результатом повышения резкости. В настоящем примере я предпочту немного убавить интенсивность нерезкого маскирования, установив плотность слоя на 75%, и только после этого нажму Ctrl/Cmd+Shift+E.
Сравните фрагмент изображения после повышения резкости с исходным.
В ситуациях, когда резкость до горизонта не требуется, а в область резко изображаемого пространства попадают лишь отдельные объекты или даже их фрагменты, я действую проще и не прибегаю к Color Range или другим хитроумным методам выделения. Для таких снимков я попросту скрываю с помощью чёрной маски весь слой, к которому было применено нерезкое маскирование, а затем белой кистью добавляю резкость там, где это необходимо.
Если изображение имеет небольшие размеры и предназначено для публикации в интернете, я ограничиваюсь тем, что применяю ко всему кадру Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,3; Threshold 0.
Вместо Unsharp Mask можно во всех случаях использовать фильтр Smart Sharpen, который обладает даже большей гибкостью настроек.
Альтернативный способ повышения резкости предполагает создание копии рабочего слоя, применение к ней фильтра High Pass с малым радиусом (не более 1 пикселя) и изменение режима наложения на Soft Light или Hard Light. Далее процедура совпадет с вышеописанной. Используйте тот метод, который вам больше по душе.
Устраняем дефекты кожи
Первым делом я рекомендую осмотреть на людей, если таковые имеются на фото. Первое, что важно при обработке — это выявление дефектов. В данной ситуации я имею ввиду прыщи, шрамы, герпес (не дай Бог), красные глаза от вспышки, царапины, вылезающие волосы, синяки, желтые зубы и т.д.
Я не вижу много смысла писать подробно об этом, так как для каждого из случаев у меня отдельная статья. Хотелось бы только перечислить несколько инструментов, благодаря которым обычно устраняются дефекты.
Заплатка. Выберите данный инструмент и выделите им проблемный участок кожи, после чего перетащите его на здоровый участок, зажав левую кнопку мыши.
Восстанавливающая кисть — Перед использованием инструмента нужно выбрать область донора, зажав кнопку alt. А дальше нужно будет закрашивать все прыщи, угри и т.д.
Точная восстанавливающая кисть. Данный инструмент также предназначен для замазывания дефектов, но отличается от «брата» тем, что не нужно выделять область-донор. Он берет информацию с соседних областей.
Обо всех этих способах я описывал в статье, про удаление прыщей в фотошопе. Вы сами убедитесь, что это не сложно.
Применение фильтра Camera RAW: обработка фотографии за минуту
Данный способ прост до безумия. Фильтром пользуются многие фотографы. Я бы даже сказал по-другому. Они изначально снимают в формате CR2, который по сути является более качественным. После этого, зайдя в фотошоп, автоматически включается данный фильтр.
Но на самом деле никакой беды нет, так как начиная с версии Фотошоп CS5, фильтры пополнились новым братом. Я надеюсь, что все уже давно пользуются более продвинутой версией редактора.
Основная особенность данного способа заключается в том, что с ним сможет справиться абсолютно любой человек, даже новичок и полный ноль, так как все происходит только в одном единственном фильтре, который только интуитивно нужно немного подстроить. Давайте, для примера я возьмусь за обработку этой фотографии.
Войдите в меню «Фильтр» — «Camera RAW». Через несколько секунд вы окажетесь в новом окне. Там есть очень много настроек, вкладок и даже собственная панель инструментов. Но для того, чтобы обработать фото в фотошопе для начинающих, это даже не пригодится.
Далее, начинайте двигать каждый из ползунков. Не нужно знать каких-то специфических цифр. Просто двиньте один ползунок (например, контрастность) в разные стороны и посмотрите, что изменилось. Далее, перейдите на следующий ползунок, например света, и начните двигать его. Таким образом проделайте и с остальными ползунками. Как обработать фото для начинающих пользователей в фотошопе
Когда вы закончите свой шедевр, то просто нажмите ОК.
Посмотрев вначале истории, вы сами можете убедиться, какие прекрасные изменения произошли с фотографией. По-моему просто превосходно.
Использование меню коррекция на одном слое
Этот способ обработки фото в фотошопе является довольно грубым, но для начинающих пользователей вполне сойдет.
Откроейте фотографию, которую хотите обработать, после чего зайдите в меню «Изображение» — «Коррекция» — «Яркость/Контрастность». Начните двигать интуитивно ползунки, пока не увидите, что изображение стало действительно ярче и контрастнее. Главное — не переборщить.
Далее, можно зайти в меню «Изображение» — «Коррекция» — «Света/Тени». Поиграв с ползунками, вы можете увидиеть, что изображение стало еще лучше, кроме того, стали видны очертания лестницы.
Но теперь появилась одна проблема. Фотография стала чересчур желтоватой. К сожалению, как ни странно, в фотошопе нет отдельной функции баланс белого, но можно обойтись и без нее. Войдите в меню «Изображения» — «Коррекция» — «Уровни» или нажмите комбинацию клавиш CTRL + L.
В открывшемся окне нажмите на значок пипетки по середине и тыкните ею на любой области максимально подходящей под понятие «Серый цвет». Теперь, если обратить на фотографию, то она стала намного меньше отдавать желтизной.
Теперь можете сравнить изменения. Может быть они и не особо большие, но обработанное фото явно выглядит лучше. Конечно, безусловным минусом данного способа является то, что нельзя вернуться к предыдущему шагу и отредактировать его. Но есть способ, как это сделать, и об этом я расскажу ниже. Ну а вообще, посмотрите другие функции сами и покрутите ползунки. Возможно вы найдете для себя что-то интересное.
Обработка фотографии с помощью корректирующих слоев
Данный способ обработки фото в фотошопе может показаться сложным для новичков на первый взгляд, но на самом деле он очень простой, и справится с ним любой пользователь.
Отличная функция по обработке фотографий, которая не требует каких-то особых навыков. Суть данного способа заключается в том, что мы применяем каждую функцию на отдельном корректирующем слое, которых у нас может быть великое множество. И на самом деле, это гораздо удобнее, чем тот метод, который мы делали выше.
Для примера я взял фотографию с девушкой, довольно блеклых оттенков. Она сама напрашивается на то, чтобы ее сделали более яркой, насыщенной и просто радовала душу.
Откройте изображение в фотошопе и в панеле слоев нажмите на значок в виде наполовину закрашенного кружка. Это и есть создание дополнительного корректирующего слоя.
Из выпадающего списка выберите пункт «Экспозиция».
В открывшемся окне, ам нужно будет сдвинуть ползунки экспозиции, сдвига и гамма-коррекции немного вправо. Точных значений я вам не дам, так как для каждой фотографии всё подбирается индивидуально. Но в своем случае я выбрал значения, которые показаны на скриншоте. После этого, окно можно закрыть. Заметили, изображение уже стало выглядеть лучше. Но это еще не все.
Теперь снова выбираем корректирующий слой, но на сей раз жмем на пункт «Сочность».
Здесь нам нужно будет немного подвигать ползунки сочности и насыщенности, пока не достигнем нужной нам точки. Я выбрал свои значения, но у вас они будут свои. Как обработать фото для начинающих пользователей в фотошопе
На этом работа с корректирующими слоями закончена, но нам предстоит двигаться дальше.
Выделение области
Теперь нам предстоит поработать с некоторыми областями отдельно, так как применять эффекты ко всему изображению сразу ничем хорошим не кончится. Например, нам нужно сделать небо более ярким, насыщенным и голубым, и если мы применим все к одной фотографии, то наша девушка также применит все на себе. Поэтому, сделаем следующее.
Выделите девушку любым из способов выделения. Я буду использовать прямоугольное лассо, так как считаю, что здесь оно отлично подойдет. Начинаем выделять девушку. Не сильно гонитесь за аккуратностью, но главное, чтобы всё тело было захвачено, а точнее его обнаженные части и лицо.
Теперь, обязательно убедитесь, что вы находитесь на фоновом слое с девушкой, после чего нажмите правой кнопкой мыши внутри выделения, и выберите пункт «Копировать на новый слой».
После этого, вырезанная девушка появится на новом слое, который выше фонового. Ваша задача поставить его выше всех, чтобы корректирующие слои на него не действовали. Для этого зажмите кнопку на новом слое и перетяните его выше остальных.
Теперь снова перейдите на фоновый слой, и начинайте выделять небо. В данном случае я решил воспользоваться функцией быстрой маски. Выберите кисть, а затем нажмите на саму кнопку быстрой маски, после чего начинайте закрашивать все небо, не забывая менять размер кисти, чтобы попадать в более труднодоступные места. Как обработать фото для начинающих пользователей в фотошопе
После этого кликните снова на быструю маску, чтобы снять выделение. Далее нужно будет инвертировать выделение, чтобы мы работали с небом, а не с тем, что вокруг него. Для этого нажмите комбинацию клавиш SHIFT+CTRL+I.
Далее, нужно будет добавить немного насыщенности. Для этого, не снимая выделения, нажмите комбинацию клавиш CTRL+U, после чего подвиньте ползунок «Насыщенность» на пару десятков единиц вправо. Также можно поиграть с яркостью, пока не достигните максимально интересного оттенка.
Теперь вернемся к девушке. Не зря же мы ее переносили. Так как мы перенесли ее из под корректирующих слоев, то она снова стала бледной, как и выглядела изначально. Но если этого не сделать, то она напротив будет чересчур смуглой. И вот теперь мы сможем найти нужный баланс. Для этого, у нашей копии девушки надо уменьшить непрозрачность до того момента, пока вам не покажется, что хватит. В моем случае достаточно 33 процентов. Как обработать фото для начинающих пользователей в фотошопе
Изучив несколько различных способов, я пришел к выводу, что если вы хотите сделать быструю и качественную обработку, то достаточно будет воспользоваться фильтром Camera RAW в фотошопе.
Сохранение изображения
Если вы не исключаете возможность того, что когда-нибудь в будущем вам понадобится вернуться к редактированию только что обработанной фотографии, её следует сохранять в форматах, не допускающих деградации качества, т.е. PSD или TIFF. Я предпочитаю формат TIFF, поскольку он поддерживает сжатие без потерь по алгоритму LZW, что позволяет безболезненно уменьшить размер файла.
Предназначенные для коммерческого использования фотографии я затем конвертирую в JPEG с наивысшим возможным качеством (12).
Скачать последнюю версию Photoshop с официального сайта
Рейтинг:
(голосов:1)
Предыдущая статья: Как добавить видео на канал Youtube (Ютуб)
Следующая статья: Как удалить видео с Ютуб канала 2017 (своего чужого детских Youtube)
Следующая статья: Как удалить видео с Ютуб канала 2017 (своего чужого детских Youtube)
Не пропустите похожие инструкции:
Комментариев пока еще нет. Вы можете стать первым!
Популярное
Авторизация
Добавить комментарий!